《服装结构与工艺(一)》 课程教案 第一章 绪论 第一节 概述 教学目的:使学生了解服装结构设计的作用. 教学重点:结构设计与制图的关系 课时安排: 0.5学时. 授课形式:讲授+演示. 教具准备:图片与工具. 服装结构制图的概念 服装制图在我国产生于20世纪末,是服装由"作坊式"手工生产向成衣化、规模化、机械化生产转型后形成的新概念.服装结构制图包括"毛粉(毛缝)制图"和"净粉(净缝)制图". 1、毛粉制图 服装结构制图最初是根据人体规格和款式特点,在布料上画出相应的轮廓线,然后沿轮廓线剪切成衣片,这种制图方法为"毛粉裁剪"或"毛粉","毛粉制图"即轮廓线内包含了缝份与贴边. 2、所谓"净粉制图", 是指绘制出的衣片轮廓线内不包含缝份.这样做的目的,是为了便于在衣片内作进一步的结构处理,如分割、加省、打褶、移位等.当完成结构设计之后,再在衣片的轮廓线外加放缝份和贴边等,使之成为生产加工用的样板. 服装结构制图与服装结构设计的关系 服装结构设计是指将款式造型设计的构思及形象思维形成的立体造型的服装转化为多片组合的平面结构图的工作,是研究服装结构的内涵及各部相互关系,兼备装饰与功能性的设计、分解与构成的规律和方法的服装专业理论. 从服装结构设计和服装结构制图两个名词的含义中可以看出,前者注重设计,强调创造性和开拓性,后者注重制作,强调动作性和工艺性,因此服装结构制图适用于典型的,常规穿着的一般服装款式,其结构的合理性已经得到证明和肯定,而服装结构设计面对的是最新设计的款式和造型形象,这就要求结构设计者能够创造性地、科学合理地处理好服装造型和服装缝制工艺的关系,并将新造型、新款式、新风格服装的立体形象,在结构上全面、准确地表达和体现. 综上所述,服装结构设计与服装结构制图两者既相互联系,又各有自己独立的工作内容.面对新款服装设计图稿,并要绘出服装结构图,必须先进行结构设计,当结构效果成熟稳定以后,再进行服装结构制图,服装结构设计是通过制图的形式表达的,结构设计是结构制图的延伸与升华,而结构制图是结构设计的基础,因此在课程设置方面,必须先学习服装结构制图,打好基础以后再进行服装结构设计的学习. 第二节 基本制图概念及术语 教学目的:使学生掌握服装制图的基本概念. 教学重点:下装基本概念. 课时安排: 0.5学时. 授课形式:讲授+演示. 教具准备:图片与工具. 服装结构制图的基本概念 1、服装结构是指服装各部件和各层材料的几何形状以及相互组合的关系.包括服装各部位外部轮廓线之间的组合关系,部位内部的结构线以及各层服装材料之间的组合关系.服装结构由服装造型和功能所决定. 2、结构制图亦称"裁剪制图".对服装结构通过分析计算在纸张或布料上绘制出服装结构线的过程. 3、结构平面构成亦称平面裁剪.分析设计图所表现的服装造型结构组成的数量、形态吻合关系等,通过结构制图和某些直观的实验方法将整体结构分解成基本部件的设计过程.这是最常用的结构构成方法. 4、结构立体构成亦称立体裁剪.将布料覆合在人体或人体模型上剪切,直接将整体结构分解成基本部件的设计过程,常用于款式复杂或悬垂性强的面料的服装结构. 5、各种线条 (1)基础线:结构制图过程中使用的纵向和横向的基础线条,上衣常用的横向基础线有基本线、衣长线、落肩线、胸围线、袖窿深线等线条;纵向基础线有止口直线、搭门直线、撇门线等.下装常用的横向基础线有基本线、裤长线、横裆线等;纵向基础线有侧缝直线、前裆直线、前裆内撇线等. (2)轮廓线:构成服装部件或成型服装的外部造型的线条,简称"廓线".如领部轮廓线,袖部轮廓线、底边线、烫迹线等. (3)结构线:能引起服装造型变化的服装部件外部和内部缝合线的总称.如止口线、领窝线、袖窿线、袖山弧线、腰缝线、上裆线、底边线、省道、褶裥线等. 2、下装类术语 西裤:trousers裤管有侧缝,穿着分前后、注意与体型协调的裤. 西短裤:short pants工艺上与西裤基本相同,裤长在膝盖以上的短裤. 中式裤:Chinese style slack传统的大裤腰,无侧缝,无前后之分的裤. 背带裤:overalls有背带的裤. 马裤:riding breeches骑马时穿的裤腿收紧的裤. 灯笼裤:knickerbockers裤管宽大、脚口收紧似灯笼状的裤. 裙裤:vumpsuit裤管展宽、外观似裙的裤. 牛仔裤:jeans为美国拓荒时期以帆布制成的坚牢工作裤所演变而来,现多用坚固呢制成的裤. 连衣裤:jumpsuit上衣与裤子相连接的服装. 喇叭裤:bell-bottom trousers裤腿呈喇叭状的西裤 棉裤: cotton wadded trousers内絮棉花、化纤棉、驼毛等保暖材料的御寒裤. 羽绒裤:down wadded truosesrs内絮羽绒的御寒裤. 连衣裙 :dress上衣下裙连成一件式的服装. 背心裙:jumper skirt无领、无袖的背心状连裙装. 斜裙:A-line skirt由腰部至下摆斜向展开呈"A"字形的裙. 喇叭裙:flare skirt裙体上部与人体腰臀紧贴附,由臀线斜向下展开,形状如喇叭的裙. 超短裙:mini-skirt一种下摆在大腿中部或以上的短裙.同义词:迷你裙. 褶裙:pleated skirt整个裙身由有规则的褶形组成的裙. 节裙:tiered skirt裙以多层次的横向多片剪接,外形如塔状的裙.同义词:塔裙 筒裙:straight skirt从腰开始自然垂落的筒状或管状裙.同义词:统裙、直裙、直统裙. 旗袍裙:Qipao style skirt左右侧缝开叉的裙. 西服裙:skirt与西服上衣配套,通常采用收省、打褶等方法使裙体合身,长度在膝盖上下的裙子. 第三节 制图规则、符号和工具 教学目的:使学生掌握服装制图规则、基本方法、工具应用. 教学重点:制图规则与基本方法. 课时安排: 1学时. 授课形式:讲授+演示. 教具准备:图片与工具. 制图规则 制图的顺序概括起来可分为具体线条的绘画顺序、每一单件衣片之间的顺序、面辅料之间的顺序、上下装之间的顺序等. 1、具体制图线条的绘画顺序 服装结构制图的平面展开图是由直线和直线、直线和弧线等的连接构成衣片(或附件)的外形轮廓及内部的衣缝分割.制图时,一般是先定长度、后定围度,即先用细实线画出横竖的框架线.制图中的弧线是根据框架和定寸点相比较后画出的.因此,可将制图步骤归纳为先横后竖,由上而下、由左而右进行.作好基础线后,根据轮廓线的绘制要求,在有关部位标出若干工艺点,最后用直线、曲线和光滑的弧线准确地连接各部位定点和工艺点,画出轮廓线. 2、服装部件(或附件)制图顺序 服装部件(或附件)制图顺序包括每一单件衣片之间的顺序、面辅料之间的顺序、上下装之间的顺序等. 每一单件衣片的制图顺序按先大片、后小片、再零部件的原则,即一般是先依次画前片、后片、大袖、小袖,再按主、次、大、小画零部件.如是夹衣类的品种,则先面料,后衣衬再衣里.下面以一般上衣为例,排列顺序如下: (1)面料 前片一后片一大袖一小袖一衣领或帽子(连帽品种)一零部件等. (2)衬布 大身村一垫衬(包括各种垫衬如挺胸衬、帮胸村等)一领衬一袖口衬一袋口衬等. (3)里布 前里一后里一大袖里一小袖里一零部件等. (4)其他辅料 面袋布一里袋布一垫肩布等. 对各零部件制图,重在齐全,先后次序并不十分严格. 二、服装制图符号与主要部位代号 表1-3 服装制图符号 表1-4 服装部位代号 四、制图工具 1、米尺 以公制为计量单位的尺子,长度为100cm,质地为木质或塑料,用于测量和制图. 2、角尺 两边成90的尺子,两边刻度分别为35 cm和60cm,反面有分数的缩小刻度,质地有塑料、木质两种.用于绘制垂直相交的线段. 3、弯尺 两侧成弧线状的尺子,用于绘制侧缝、袖缝等长弧线,制图线条光滑. 4、直尺 绘制直线及测量较短直线距离的尺子,其长度有20cm、50 cm等数种. 5、三角尺 三角形的尺子,一个角为直角,其余为锐角,质地为塑料或有机玻璃. 6、比例尺 绘图时用来量度长度的工具,其刻度按长度单位缩小或放大若干倍.常见的有三棱比例尺,三个侧面上刻有六行不同比例的刻度. 7、圆规 画圆用的绘图工具. 8、分规 绘图工具.常用来移量长度或两点距离和等分直线或圆弧长度等. 9、曲线板 绘曲线用的薄板.服装结构制图使用的曲线板,其边缘曲线的曲率要小,应备有适宜于袖窿、袖山、侧缝、裆缝等部位的曲线. 10、自由曲线尺 可以任意弯曲的尺,其内芯为扁形金属条,外层包软塑料,质地柔软,常用于测量人体的曲线、结构图中的弧线长度. 11、擦图片 用于擦拭多余及需更正的线条的薄型图板. 12、丁字尺 绘直线用的丁字形尺,常与三角板配合使用,以绘出15、30、45、60、75、90等角度线和各种方向的平行线和垂线. 13、鸭嘴笔 绘墨线用的工具.通常指"直线笔". 14、绘图墨水笔 绘制基础线和轮廓线的自来水笔,特点是墨迹粗细一致,墨量均匀,其规格根据所画线型宽度可分0.3mm、0.6mm、0.9mm等多种. 15、铅笔 实寸作图时,制基础线选用F或HB型铅笔轮廓线选用HB或B型铅笔;缩小作图时,制基础线选用2H或H型铅笔,轮廓线选用F或HB型铅笔;修正线宜选用颜色铅笔. 第二章 人体结构分析与人体测量 第一节 人体基本构造与表面形态 教学目的:使学生人体与服装的关系. 教学重点:人体主要部位与服装的关系. 课时安排: 1学时. 授课形式:讲授+演示. 教具准备:图片与工具. 服装构成的依据不是某件衣服的裁剪数据和公式,而是人体按照系统方法的要求,应该上具有标准特征的人体.纸样设计是依照纸样构成的基本模型即"基本纸样"而设计的.基本纸样是理想实体的展平,理想实体又是人的体型和基本机能的高度集中.归根到底,人体是纸样设计的唯一根据.服装构成的人体工学是研究人体外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问,它是服装造型结构和功能结构设计的理论基础.掌握了这一理论可以从根本上理解纸样设计的原理和实质,并能从速运用这些原理和规律指导设计者更准确、有效地实现设计的原理和实质,并能从速运用这些原理和规律指导设计者更准确、有效地实现设计构思. 制约服装结构的基础是人体的基本构造,换言之即构成纸样原理的基础是人体基本构造所形成的外部形状和运动特征. 一、骨骼 由于单位骨骼是人体内唯一固定的形体,人体的运动机能就必须是由这些固定的骨与骨连接的关系而产生,这对于服装造型结构和运动结构的设计有重要的指导意义.因此,探讨人体骨骼连接构造对于纸样是十分重要的.这里只对作用于服装结构产生影响的骨骼和骨系关系加以说明: 头骨:与服装关系不大. 脊柱:是人体躯干的主要骨骼.对服装产生影响的主要是颈椎与腰椎. 颈椎共有七块,第七颈椎从上往下尤为重要,它是头部与胸部的连接与交界点,所以构成基本纸样后中心线的顶点,也就是测量后衣长的起点. 腰椎共五块,第三快是腰部与胸部的交界点,所以,是腰部最细处,是测量腰围线的理论依据. 3.胸部骨系:是构成胸廓骨架的骨骼系统. (1)锁骨:位于颈和胸的交界处,共有一对.在服装结构中,为服装前颈点的位置点标准.外端与肩胛骨、肱骨上端会合构成肩关节并形成肩峰,即服装结构中肩点标准肩点位置点. (2)胸骨:是肋骨内端的会合的中心区,是人体的前中心线. (3)肋骨:共有12对24根,其形状呈竖起的蛋形.认识这一特点对理解服装的胸背造型是极为重要的. (4)肩胛骨:共有2块.形状为上部凸起的倒三角形,是肩与背的转折点.在纸样设计中常作为后衣片肩省和过肩线的依据. 4.上肢骨系:呈现左右对称状态. (1)肱骨:上端与锁骨、肩胛骨相接形成肩关节,并形成肩凸,是上衣肩部造型的依据. (2)尺骨和桡骨是前臂的骨骼.它们相接后形成肘关节与腕关节.肘关节是袖弯与袖省设计的依据,腕关节的凸点是基本袖长的依据. (3)掌骨:与服装关系不大(略). 5.骨盆:骨盆结构中的两侧髋骨与下肢股骨连接,形成大转子.它是测定臀围线的标准位置. 6.下肢骨系: 股骨:是大腿的骨骼.与服装关系不大(略). 髌骨:也称膝盖.是下装结构设计中造型变化的依据以及长度确定的 依据. (3)胫骨与腓骨为小腿骨骼.腓骨与踝骨会合处的凸起点是结构设计中裤长的基本点. (4)踝骨与服装的关系不大(略). 综上所述,人体的基本骨架以及运动特征构成了与服装纸样设计相关的基本结构点.即: 前颈点(基本领口前中轨迹) 躯干 后颈点(基本领口后红轨迹) 腰节(腰线的标准) 大转子(臀围线的位置标准) 下肢 膝关节(下装变化的参照线) 腓骨头(裤长的参照点) 肩点(衣身与袖的界点) 上肢 肘关节(袖的基准线) 尺骨头(袖长的标准) 二、肌肉 如果说了解人体骨架是认识人体运动机能在纸样设计中的制约作用的话,那么,了解人体肌肉的构成则是理解服装结构设计如何体现人体造型美的需要.由于人体肌肉的结构很复杂,这里主要介绍躯干及颈部肌系和服装相关的表基层. 1.胸锁乳突肌:与锁骨构成的夹角在肩的前面形成凹陷,因此,对于合体服装要在此做技术处理—靠近颈侧点的前肩线1/3处要做"拔"的处理.而与此对应的后肩由于有肩胛骨,使人体的肩部形成了前凹后凸的肩部造型.这是合体服装的纸样设计中肩线前短后长的原因. 2.胸大肌:由于是胸廓最丰满的部位,特别女性被乳房覆盖显得更加突出,因此,成为测定胸围线的依据. 3.腹直肌:结构与相关肌与相关骨系结合:一是形成了腰凹—测量腰围的依据.二是形成了腹凸—测量腹围的依据.而腰凹与腹凸的形体特征对纸样设计是很重要的. 4.腹外斜肌与前锯肌:由于其处相关的接合处形成了躯干中最细的部位,因此,测量腰围时以此处为依据是很合理的. 5.斜方肌:是人体背部较发达的肌肉,男性更为突出.因此,可以影响肩部和背部的结构造型.同时,斜方肌与胸锁乳突肌的交叉结构,形成了颈肩转折点—即颈侧点,是纸样设计中侧领口轨迹. 6.背阔肌:与腰部构成了上凸下凹的体型特征,因此,是纸样设计中背部的依据. 7.臀大肌:是臀部最丰满处,是测量臀围的依据. 总之,从静态观察人体体形特征,可以看出: A、胸廓前身最高处是胸乳点,并且,此处相对靠近腰部; 形成向后倾 B、背部最高点是肩胛骨点,并相对远离腰部;斜的蛋形 C、为了与胸廓取得平衡,臀部是一个与胸廓相反的向前倾斜的蛋形. 综上所述,人体躯干肌肉的形体状态构成了与服装纸样设计相关的设计基础与修正基础: 纸样中前身胸省以腰节处为起点,胸省短于后背省; 由躯干斜 前身腰节为起点的胸省,长于后身以肩线为起点的肩胛骨省. 蛋形结构 前后裙片的腰节线不在同一水平线上(前高后低); 造成. 对于下装来说,腹省短与后臀省. 归纳起来,就其人体体表形态来看,可以将人体表面归纳为许多非标准的球面或非标准的双曲面,如图. 属于球面的表面形态部位大致有:胸部、肩胛部,腹部、后臀部、肩端部,后肘部、前膝部、胯骨部等. 属于双曲面的体表形态部位有:颈根部、前肩凹陷、腰部、臂根部、前肘部、腿根后底部、后膝部等.球面体表的中心部位将决定服装省尖的位置及工艺归拔伸展区域,边缘部位将决定服装省口的位置及工艺归拔的收缩区域.双曲面体表形态的中心部位将决定服装省口的位置及工艺归拔的收缩区域,边缘部位将决定省尖的位置及工艺归拔的伸展区域. 三、男女体型差异 在服装行业中有"男活"和"女活"之分(主要是工艺手法的区别),通常"男活"我们称为"硬活","女活"我们称为"软活".这除了考虑到男女体型和功能上的原因,还跟男女纸样设计中的差异有关的.而这些又都与男女体型上的差异有着密切的关联. (一)男女骨骼上的差异: 1.男性:男性骨骼粗壮而突出,上身较发达.一般肩较宽,胸廓体积大,骨盆窄而薄.体型呈倒梯形. 2.女性:骨骼平滑柔和,下身发达,肩窄小,胸廓体积小.女性的骨盆阔而厚.体型呈正梯形. 上述男女体型的差异决定了男女服装在纸样处理上的差异. (二)男女肌肉及表层组织的差异 男女服装结构特征,除了受骨骼的影响外,其造型特点主要是由肌肉和表层组织构造的差别所决定的. 1.男性:男性肌肉发达,颈部竖直,胸部前倾、收腹,臀部收缩而体积小,故整体特征显得平直,在服装造型中称为"筒型". 2.女性:肌肉没有男性发达,而且皮下脂肪较多.乳房隆起,背部稍向后倾斜,使颈部前伸,造成肩胛骨突出.由于骨盆宽厚使臀大肌高耸,造成后腰凹陷,腹部前挺,故显出优美的"S"形曲线. 由于男性较平直的整体体型特征与男性心理阳刚的特性, 男装的纸样设计主要在于运用材料的性能和分割技术处理上.主要是注重功能和工艺上的处理.(如推、归、拔、烫的工艺处理等) 由于女性高落差的体型变化,不经过褶、省以及分割的处理是达不到完全贴体的目的的,因此,可说褶、省以及分割的运用是女装设计的灵魂. 第二节 人体测量 教学目的:使学生掌握人体测量方法与数据取得. 教学重点:测量方法. 课时安排: 0.5学时. 授课形式:讲授+演示. 教具准备:图片与工具. 一、人体测量概述 人体测量是结构设计中服装规格设计的依据,其方法正确与否不仅关系到测量数据的准确性还决定服装的最终效果,因此必须认真对待这项工作. 人体测量包括动态测量和静态测量.人体动态测量数据是决定服装放松量的主要依据.人体的静态测量数据决定服装规格的大小. 人体测量的基准点与基准线 为准确地进行服装结构设计和人体测量,将人体的体表关键部位分别用一些点、线来表示,建立起一个统一的测量基准体系,以保证测量数值的准确.这些点与线我们称之为基准点和基准线.测量的基准点或基准线在人体上是固有的,不因时间、生理的变化而改变.一般多选在骨骼的端点、突起点和肌肉的沟槽等部位. 1、人体的基准点包括: 头顶点:头部最高之点,位于人体中垂线上. 颈椎点:颈后第七颈椎棘突尖端之点. 颈侧点:位于颈侧面的根部,从人体侧面观察,位于颈根部宽度的中心点偏后的位置.由于此基准点不是以骨骼的端点为标志的,所以不易确定应认真寻找. 肩峰点:也称肩端点,是肩胛骨肩峰上缘最向外突出之点. 桡骨点:桡骨小头上缘最高点. 茎突点:桡骨下端茎突最尖端之点. 指尖点:中指的最尖端,上肢在自然下垂状态时的最低点. 肘点:尺骨上端向外最突出之点,上肢弯曲时最突出之点. 乳头点:乳头的中心. 脐点:肚脐的中心. 腹部前突点:腹部中心线上最向前突出之点. 臀部后突点:臀部向后最突出之点. 转子点:大腿股骨上端向外突出之点. 膝盖中心:膝盖骨的中心. 内踝点:踝关节向内侧突出之点. 外踝点:踝关节向外侧突出之点. 脚跟点:腿后根向后突出之点. 趾尖点:脚趾向前最突出之点. 2、人体的基准线包括: 颈根线:是人体躯干与颈部的分界线.此基准线前面通过锁骨内侧端点上缘.侧面通过颈侧点,后面通过颈椎点. 肩线:肩峰点与颈侧点的连线. 胸围线: 人体胸部最丰满处的水平围线. 腰围线:人体腰部最细部位的水平围线. 臀围线:人体臀部最丰满部位的水平围线. 膝线:通过膝盖中心的水平线.见图28. 前(后)公主线:起自小肩线的中点,经乳高点(肩胛骨)形成的自然曲线. (二) 人体测量工具简介: 软尺:主要用于测量人体尺寸和服装裁片的长度,两侧分别印有公制和英 制或其它计量单位的刻度,长度一般为150CM. 2、角度计:测定肩斜度,背面倾斜度等身体各部位角度的仪器. 3、可变式人体截面测量仪:用于测量人体水平横截面和垂直横截面的工具. 其原理是将并排的细小测定棒水平地接触人体表面,从而得到测定棒所形成的横截面的形状.通过分析横截面可求得人体体型特征. 4、人体轮廓线摄影机;从人体前面、侧面摄下1/10缩比的轮廓线的图像,以便从各个侧面的照片中观察体型. 5、测高计:用于测量人体身高、腰围高、颈椎点高等各种纵向长度的工具,由管状主柱和横臂组成,横臂的一侧固定于主柱上,可根据需要,上下自由调节. 6、测距计:测量人体两点之间的距离的工具. 7、触角计:用于测量人体曲面的凸出部位宽度的活动式测量器. 8、杆状计:用于测量人体曲面的凹进部位宽度的活动式测量器. 9、滑动计:用于测量手掌等小范围宽度的活动式测量器.见图29 由于服装的最终的目的是为人体服务的,因此,作为服装结构设计,只研究人体的组织构造是远远不够的,还要研究人体在静态和动态下对服装的制约作用,才能满足人体的需求. 本节只把作用于纸样设计的人体静态、动态尺度和应用加以说明,所使用的数值为成人正常体型的平均值. 二、人体静态尺度 人体静态尺度是制人自然垂直站立的状态,这种状态所构成的固定的体型数据标准就是人体静态尺度. 1.肩斜度:颈肩点的水平线与肩线的夹角,正常肩的夹角为19°~22°凡小于19°者为端肩,大于22°者为溜肩. 2.颈斜度:是指人体的颈项与垂直线的夹角,女性起伏较大—为19°,呈"S"形、男性起伏较小为17°,竖直形.由此,决定了男女装纸样上的差别.即:女装合体服装的后身通常加肩省,而男装不加. 3.手臂下垂时自然弯曲的平均值:当人体自然直立时,手臂呈稍向前弯曲的状态,弯曲的程度男性约为6.8cm,女性约为6cm.这决定了男女装袖时,手臂与肩的关系是不同的. 综上所述,男女装标准纸样结构线的确立在很大程度上是根据人体的静态特征和参数所确定的. 三、人体的动态尺度 人体的正常运动的动态尺度是纸样中宽松量和运动量的设计的依据.当服装对人体正常运动产生抑制时,说明纸样设计违背了结构设计的基本规律.人体的正常运动规律是有一定规律的,这些应该作为纸样功能设计的参考.本节主要将人体的正常运动尺寸的具体数据与纸样设计的关系加以说明. 1.关节活动尺度: 人体尺度动态尺度(平均值) 序号 活动部位 活动种类 活动尺度 纸样作用点 1 腰脊关节 前屈80° 后身纸样加量 后伸30° 一般松度 左右侧屈 35° 一般松度 旋转45° 一般松度 2 髋关节 前屈120° 臀部纸样加量 后伸10° 一般松度 外展45° 一般松度 内收35° 一般松度 3 膝关节 后屈135° 膝部与足后跟增加强度 前伸0° 一般松度 外展45° 一般松度 内收45° 一般松度 4 肩关节 由前上举 180° 后袖根加量 后伸60° 一般松度 外展180° 腋下袖根加量 内收75° 一般松度 5 肘关节 前屈150° 肘部加强、确定胸袋的位置 后伸0° 一般松度 6 颈部关节 前屈45° 连衣帽及领型设计参考数据 后伸45° 左右侧屈 45° 旋转幅度 60° 2.正常行走尺度: 正常行走尺度 序号 动作距离两膝围度 作用点 1 一般步行 距离65(足距) 82~109 裙摆松度 2 大步行走 73(足距) 90~112 裙摆松度 3 一般登高 20(足至地面) 98~114 裙摆松度 4 二台阶登高 40(足至地面) 126~128 裙摆松度 第三节 人体测量数据处理与服装规格 教学目的:使学生掌握人体数据的处理与服装规格的设计. 教学重点:规格设计. 课时安排: 0.5学时. 授课形式:讲授+演示. 教具准备:图片与工具. (一) 服装规格的确定依据 1、 以群体人体测量数据为规格确定的基本依据. 《服装号型》是以群体人体测量数据为来源,为制作服装提供了人体数据模型,我国目前使用的服装号型是对全国21个省、市、地区,测量了近四十万人的体型,在取得了大量的调查数据的基础上,应用上述数学上"条件分布"的原理,对测量数据做了综合分析和数据处理,基本反映了我国人体的规律,具有广泛的代表性.1982年1月1日实施GB1335—81标准,87年开始修订,1992年实施国标1335—91标准,1997年第二次修订,1998年6月1日起实施GB/T1335—97新标准. 《服装号型》的人体尺寸是净体尺寸,还包括了体型类别,并不是服装的成品规格,服装的成品规格是成衣的实际尺寸,服装号型是设计成品规格的来源和依据,适用的人体在数量上占我国人口的绝大多数,在体型上是人体各部位发育正常的体型,特别高大或特别矮小的,过分瘦高或过分矮胖的,以及由体型缺陷的人,不包括在服装号型所指的人体范围内,它分为三个独立部分,即男子、女子、儿童三个部位,分别用GB/T1335.1—1997,GB/T1335.2—1997,GB/T1335.3—1997表示. (1)、号型定义:服装号型是根据正常人体的规律和使用需要,选出最有代表性的部位,经合理归并设置的."号"指高度,以厘米为单位表示的人体的身高,是设计和选购服装长短的依据."型"指围度,以厘米为单位表示的人体净胸围或净腰围,是设计和选购服装肥瘦的依据. (2)、体形分类代号: 国家号型系列标准以胸腰差为依据将人体划分成Y、 A、B、C四种体型,体型分类代号与数据范围见表4.儿童不划分体型,随着儿童身高逐渐增长,胸围、腰围等部位逐渐发育变化,将向成人的四种体型靠拢. 表4 不同体形的胸腰差的数据范围 cm 体型分类代号 男子:胸围—腰围 女子:胸围—腰围 Y 22~17 24~19 A 16~12 18~14 B 11~7 13~9 C 6~2 8~4 (3)、号型标志: 按服装号型系列标准规定,在服装上必须标明号型.号与型之间用斜线分开,后接体型分类代号.例170/88A,表示身高为170cm,净胸围88cm,胸腰差在16~12cm之间.儿童因不划分体型,因此号型标志不带体型分类代号. (4)、号型系列: 号型系列是以中间标准体为中心,向两边依次递增或递减组成.成人服装规格应按此系列设计,身高分别以5cm分档组成系列,胸围、腰围分别以4cm、2cm分档组成系列,身高与胸围或腰围的搭配组成5.4、5.2系列.男女各体型中间体见表5. 表5 中间体的具体数值 cm 体型 Y A B C 男子 身高 170 170 170 170 胸围 88 88 92 96 女子 身高 160 160 160 160 胸围 84 84 88 88 成批生产的婴幼儿和儿童服装,身高52cm~80cm的婴儿,身高以7cm分档,腰围以3cm分档,胸围以4cm分档,分别组成7.4和7.3系列.身高80~130cm的儿童,身高以10cm分档,胸围以4cm分档,腰围以3cm分档,分别组成10.4和10.3系列.身高135~155cm的女童、135~160cm的男童,身高以5cm分档,胸围以4cm分档,腰围以3cm分档,分别组成5.4和5.3系列. (5)、号型应用: 服装号型首先为消费者选购服装提供依据,消费者选购服装前先要测量自己的身高、净胸围和净腰围,成人还应以胸腰差确定自己的体型,然后按量得的实际尺寸在某个体型中选择近似的号型服装,按身高数据选用号.例;身高163~167cm选用号165;身高168~172cm选用号170.按净体胸围数据选用上衣型,例:净体胸围82~85cm选用型84;净体胸围86~89cm选用型88.按净体腰围数值选用下装的型,例:净体腰围65~66cm选用型66;净体腰围67~68cm选用型68.儿童选用服装时号可大一至二档,型可不动或大一档.例如:上装56型适用于净胸围在54~57cm的儿童;60型适用于净胸围在58~61cm的儿童;女童下装52型适用于净腰围在51~53cm之间的儿童;男童下装57型,适用于净腰围在56~58cm之间的儿童. 其次,国家号型标准为服装工业企业提供必要的参考和依据.服装生产企业在选择和应用号型时应注意,所选号型要适用本地区的人口比例和市场需求情况,相应的安排生产数量,对服装号型系列中规定的号型不够用时可扩大号型设置范围. 2、 以个体人体测量数据为来源依据. 制定服装规格,对某个人进行服装加工时,可直接从该人体上准确测量各部位尺寸并可根据款式需要加量其他细部结构尺寸,作为确定服装规格的依据. 3、各国号型介绍 作为服装规格和参考尺寸,在不同的国家和地区其名称、具体数值都有所不同.我国的服装规格和标准尺寸特别注重成衣的号型而不注重人体的基本尺寸,因而受到极大限制,在号型系列中只给出十个人体部位尺寸,无细部尺寸,成品服装品种、规格单一,选择的范围局限性较大. 日本服装与人体测量机构采用较先进科学的测试手段和方法,每一年都要修订一次工业生产规格(JIS),因此具有权威性.我国同日本的民族习惯和人体的形体特征十分相似,为此我们有必要借用日本提供的服装工业规格和标准尺寸表,日本服装规格是参照日本工业规格制订的,它的特点是以标准人体测量的内限尺寸为基础,在女装规格中分普通、特殊和少女三种规格,另外日本权威服装集团在JIS基础上创立了个人特色的服装标准规格,如文化式和登丽美式.文化式的规格以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列号型,登丽美式规格用大、中、小表示.文化型规格较全,尺寸较接近实体,适合于大众化的标准,登丽美型规格尺寸的比例更理想化些,有发挥的余地,对设计者来说,在尺寸设计上很有启发性. 英国服装规格是由英国标准研究所提供的,它的规格等级更全更多,是由数字表示的,在规格中从8~12号对围度和身高的等级和浮动范围做了概括的划分,提高了选购的机会.其服装规格更适合体型发育成熟的英国和欧洲人. 美国的服装规格与英国的服装规格基本相同,所不同的是美国服装规格更系列化、规范化和标准化一些.美国规格表中的三围包括了身体活动量的最小基本放松度,因此在制作基本纸样时,毋须考虑三围的基本放松量. 日本、英国、美国的服装规格及标准尺寸尽管采用的形式与方法不同,但基本原则是一致的,即规格表不对单一成品做任何尺寸规定,因此其规格及参考尺寸对任何一个服装设计者都适用,做为结构设计重要的是正确运用标准规格尺寸,合理制定出服装的成品规格来. (二) 服装成品规格的确定 所谓成品规格设计就是对服装各个控制部位的尺寸、规格进行确定的工作.成品规格是已经在净尺寸基础上加入了款式放松度的数值,服装成品规格的确定有四种形式: 1、以国家号型标准为依据,加入款式放松度,确定服装成品规格.在进行服装规格设计之前首先要确定服装的控制部位,所谓服装的控制部位是指服装与人体曲面相吻合的部位.上装控制部位有:衣长、袖长、胸围、总肩宽、领大等;下装控制部位有:裤长、腰围、臀围、立裆长等.服装控制部位数值等于人体控制部位数值加上放松度(见表6),而服装的控制部位与人体控制部位是互相对应的,即: 服装衣长 = 人体坐姿颈椎点高±放松度 服装袖长 = 全臂长 ± 放松度 裤长 = 人体腰围高 ± 放松度 立裆长 = 坐姿颈检椎点高 —(颈椎点高 — 腰围高)± 放松度 领围 = 颈围+放松度 服装肩宽 = 人体总肩宽 ± 放松度 服装腰围 = 人体净腰围 + 放松度 服装臀围 = 人体净臀围 ± 放松度 影响放松度的因素有很多,要考虑穿着年龄、对象、款式、穿着习惯、季节气候条件、面料性能、人体运动量的大小、穿着的舒适程度、流行的因素及衣料质地的厚薄软硬因素等. 表6 人体控制部位数值向服装规格转化数值表 cm 品种 放松度 部位 男衬衣 女衬衣 单中 山装 男茄 克衫 女茄 克衫 男西装 女西装 男毛呢中山装 胸围 20~22 14 20 26 22 18 16 20 领围 2 2 4 7.8 7.8 4 总肩宽 1.6 1.2 1 3.8 4 1 1 1 前衣长 5.5 2.5~3.5 6.5 4.5 1.5~2.5 7.5 3.5~4 6.5 袖长 2.5 2.5 3.5 2.5 2 3.5 3.5 4.5 腰围 2 2 2 2 臀围 12 10 10 13 裤长 0 0 1 0 后衣长 -2 -1 0 -2 -1 -0.5 -5 0 注:后衣长按1/2颈椎点高计算. 2、服装成品规格的另一种确定方法是直接从实物样品上获取规格数据,作为服装制图时的依据,这种方法更适用于来样加工,简称量衣法确定规格,其操作要点为宽松型服装,一般放平测量,对立体感强的服装穿在模型架上测量衣长、肩宽、袖长,其它部位放平测量.测量部位上装一般是衣长、胸围、领大、袖长、总肩宽;下装一般是裤长、腰围、臀围.下面以两用衫和西裤为例,说明成衣测量采寸的具体方法.(见图37,38) 第三章 裙装基本纸样变化原理及应用 裙装是女子下肢主要的服饰用品,是人们喜爱的服装形式之一,裙装的造型、长度、装饰、款式等变化,给人以不同的美的享受. 裙装千姿百态,从结构设计角度可以进行以下分类: 按裙装外部造型来分,可以分为直裙、斜裙和节裙. 直裙是指侧缝与人体的中轴线呈基本平行的一类裙装,裙装的裁片大部分采用直纱向. 侧缝与人体中轴线成一定角度并呈现放射状,一般采用斜纱向面料来裁制的一类裙装称斜裙. 节裙是指裙的横向由多块面料拼接而成的一类裙. 按裙装的长度来分类,可以分为超短裙、短裙、过膝裙.裙长在人体大腿中部以上的裙子称超短裙;裙长在人体大腿中至膝部之间的裙子称短裙;裙长在人体膝部以下、但长度不超过小腿肚的裙子称过膝裙;而长至人体小腿肚以下的裙装则称之为长裙. 裙装从腰头的结构分类,还可以分为无腰裙、连腰裙、装腰裙、高腰裙. 第一节 裙装基本纸样及结构分析 教学目的:使学生掌握裙装基本纸样的制取方法与结构分析. 教学重点:基本纸样的结构原理. 课时安排: 2学时. 授课形式:讲授+演示. 教具准备:图片与工具. 直裙原型是人体腹、臀、腰等人体表面形态的结构展平形式,可以作为直裙一类裙装结构设计的母体,在其上演绎出众多的裙款结构图. 直裙原型 绘制直裙的原型首先需测量人体的臀围、腰围、臀高、裙长.臀围的放松度为6~8cm,腰围的放松度为1~2cm,臀高可以测量或按立裆深的2/3计之,裙长可以按设计来确定.直裙原型的绘制方法如图1. 裙原型的结构分析 (一) 腰、臀差的结构处理: 人体在腰、臀处存在着形态差异,据我国人体测定统计调查结果知,女子的臀腰差大于男子,其均值分别为21.26和16.45cm,横截面上看,腰部与臀部在前中心线至二侧缝线部位差异不大,而后中心线至侧缝线部位差异较大.从正面及侧面来看,腹部前中心线处的垂直交角<α约8°左右,臀部在后中心线处的垂直交角为<β约20°左右,臀沟处垂直交角为<γ约10°~12°左右(男<女)腹凸位置高,臀凸位置低,且臀凸略大于腹凸,臀部在后中心线处有凹陷.臀部在人体侧面的垂直交角<α约8°.既然人体在臀、腰处存在着明显差异,我们应在平面结构上严格按人体差异程度来设计.人体结构见图2. 1、臀腰差与省量分配:人体的臀腰差为臀围与腰围之差数.按4开身来计算,则为H-W/4.其量可以分为省量和侧缝撇量.侧缝撇量按人体胯骨形态设计,一般不超过3cm.每个省量一般也控制在3cm之内.臀腰差大,则省量可以大点,省的个数也略多,反之,可以将省量定小或减少省的个数. 2、 省数、省位、省形:一般裙装的省数为4~8个,省的位置分布、省形态处理和老年人裙装处理方法如图3.在人体腹部,由于腹肌外凸且位置高,省形应采用瘪形省,老年人可以做活褶收腰,省的长度一般略短.而人体臀部,由于近腰处凹陷,臀部凸出,可以采用胖形省,且近后中心线处省的长度应略长,近侧缝处的后省应略短.侧缝弧线的形态与人体胯骨形态相吻合. 3、省的分布和省转移:由于人体存在着腹凸、臀凸,为使平面衣料符合人体曲面,必须做省.省的分布如图4示.直裙原型的腰省可以转移到其他部位,省的转移方法采用纸样剪开折叠法,如图5示.首先按款式设定新的省位线, 让其省尖与原省省尖相连,剪开新的省位线,折叠原省. (二) 臀围、腰围分配比例: 直裙原型在臀围、腰围的分配上有二种方法,一种是为了保持侧缝线稳定而设计: 前片:H/4+1 后片:H/4-1 W/4+1+省量 W/4-1+省量 一种是为了方便、简便计算而设计: 前片:H/4 后片:H/4 W/4+省量 W/4+省量 (三) 腰围线的平衡: 直裙原型的腰围线在两边侧缝处要起翘,其原因是裙原型的侧缝应符合人体胯骨的形态,而向内弧线收入(即侧缝撇量),如果腰围线为水平线不起翘,则合侧缝后裙腰围线呈凹陷,形成结构设计不平衡,制作后起皱.腰围线起翘,补足了凹陷,结构平衡,因此起翘量随裙原型侧缝撇量来变化,见图6(1),侧缝撇量越大,起翘量越大.当侧缝撇量达到一定量时,腰围线起翘量增加,同时为了结构平衡,侧缝下摆处应放出,见图6(2)示. 直裙原型的腰围线在后腰中心线处应下挖1cm左右,这是因为人体臀部在后腰中心处有凹陷,人体穿裙后会因腹凸在上位、臀凸在下位,形成腰节线前高后低,见图3-1-7,裙底边形成不水平.为了改善这种弊病,原型的腰围线在后腰中心线处应下挖. (四) 特殊体型的调节: 上面我们讲述的原型计算及结构是针对正常体型的,而实际生活中的人体却有较大差异,我们要观察人体特点,按其形态来予以适当修正.常见是老年凸腹体,老年人穿裙装后,由于腹部突出,前裙片底边上吊起皱,后裙片贴腿,裙下摆前高后低.一般我们可以考虑加大臀围来满足肚围的尺寸或按肚围设计裙装结构,前片腰围可以向后片腰围借量,前片腰节线略向上抬,前片腰省大而后片腰省小,并设计成瘪形省或活褶,见图8. 第二节 裙子廓型变化的结构规律 教学目的:使学生掌握裙装廓型变化规律与应用. 教学重点:廓型变化应用. 课时安排: 4学时. 授课形式:讲授+演示. 教具准备:图片与工具. 任何事物总是遵循它固有的规律发展变化的,裙子的造型亦是如此.从表面上看裙子的造型沿着三个基本结构规律变化,即廓型、分割和打褶,而且这三个变化的基本规律,在整个服装造型中具有普遍性,不过从形式上看裙子显得更为突出.在这三个基本规律中决定造型的是廓型.那么,制约裙子廓型的因素是什么呢?——是裙子的廓型与腰部结构的关系. 第四章 裤装结构设计 第一节 裤装原型 教学目的:通过讲述与演示使学生掌握裤装原型取得方法. 教学重点:裤原型制图. 课时安排:2学时 授课形式:演示与讲授结合 授课主要内容 一、裤装的控制部位及规格确定 裤装的放松量是指在净体腰围和臀围的基础上所加的宽裕量.服装放松量 主要有三个作用: 第一是为了满足人体活动的需要; 第二是为了容纳内衣层次的增加; 第三是为了表现服装的形态效果. 在量体中,虽然量体的准确与否是十分关键的,但放松量的确定也是至关重要的.放松量的合理加放一般很不容易把握,这是因为放松量不仅受到人体活动的影响,还受到款式、品种、年龄、性别、体型、爱好、面料等因素的影响.应对上述影响因素综合分析,来确定放松量.因此,我们应对上述影响因素进行综合分析,来确定放松量.表4—1提供了裤装放松量的参考数值: 裤装的放松量 cm 放松量 部位 款式 裤长 腰围臀围男女男女贴体1~2 0~1有时为负值 5~8 3~6 较贴体 2~3 1~2 8~14 6~12 宽松若脚口处抽摺,应加2~3CM 14以上 12以上 注意事项 若内穿一条羊毛裤或尼龙裤,须另加1.5~2;一条绒线裤或毛裤, 另加3~4. 图中,贴体是指某部位的放松量处于最小范围内所呈现的穿着效果,如牛子裤、健美裤等;较贴体是指某部位的放松量处于合体适中范围内所呈现的穿着效果,如直筒裤、西式短裤、西裤等;宽松是指某部位的放松量处于较大或很大范围内所呈现的穿着效果,如萝卜裤、太子裤、灯笼裤等. 二、裤装原型 裤装原型是所有裤装结构中最基本、最简单的一种裤装裁剪结构图.它高度概括了裤子结构的最主要特征,使之成为不受男、女性别差异、成人、儿童大小差别及季节、内外穿着差异等因素限制的通用裤原型.此外,它的裁剪结构有很简单,既没有繁杂的比例分配,又没有过多的步骤和线条,任何多变的四季裤子都能从中变化而来. 规格设计 号型:160/68A 裤长(L):100cm 腰围(W),放松量一般确定为2cm,W=70cm. 臀围(H),放松量一般确定为8cm,H=99cm. 脚口(SB)的大小一般根据款式来确定,SB=22cm. 结构制图 制图方法及步骤如图2所示. 裤装结构分析 教学目的:通过讲解使学生掌握裤装结构原理与应用. 教学重点:各部位结构原理. 课时安排:2学时 授课形式:演示与讲授相结合 授课内容: 一、立裆 立裆是指腰口直线至横裆线的垂直距离.用BR来表示,见图3所示. 立裆是裤装结构中一个重要的部位,立裆的长与短都会影响人体穿着的舒适性,以及人体运动.有的人认为,立裆深些好穿,其实立裆太深则穿着者腿抬不起来,有撕裆现象;立裆太短,则有卡裆的现象.立裆的确定方法有以下几种: 计算法 立档的计算方法有二种: 以臀围为比例分配因素而计算的:H/4-m 以身高和臀围为比例分配因素而计算的: G/10+H/10-m 其中女裤m值为0cm;男裤、童裤为1cm.G为身高,H为臀围. 测量法 测量法有二种,一种为站着测量法,一种为坐着测量,测出的具体数值再加2~3CM的系数. 1、站测: 人体呈自然站立,测量时,测者一只手拿住软尺零端点与腰部最细处,另一只手托着臀部最低处进行测量,见图4. 2、坐测:被测者坐在木凳上,腰背处自然挺直,测者手拿软尺,测量从腰部最细处量至凳面的垂直距离. 对于正常体型的人可以采用计算法确定立裆的长度,而对于特殊体型的人则应采用测量法才能比较准确. 二、臀腰差的分配及裥省量的确定 (一) 臀腰差的分配 臀腰差是整个下装结构变化的共性问题,为使裤子能很好地贴合人体,这 就有待于臀腰差的合理解决.裤子的臀腰差在结构上的处理方式按下列方法进行. 在图5所显示的人体臀、腰截面图上,将每一个区间内的腰围和臀围三等分,并与O点相连.对每一个等分区间内的腰围和臀围的长度分别进行比较,可以看到:从前中心线到后中心线之间,它们的差分别是a、b、c、e、f、g,这7个量在结构设计时,一般作如下形式处理: a:前裤片门襟的撇量; b、c:前裤片折裥量; d:前裤片侧缝撇量; e:后裤片侧缝撇量; f、g:后裤片省道量; h:后裆斜线的困势(大裆斜度). 裤装结构中,处理腰、臀差的具体形式详见图6.当腰、臀差较大 时,将折裥量、省量要适当增大;当腰、臀较小时,折裥量、省量要适当减小.对于腰、臀差量的处理,其折裥量、省量应在腰围、臀围处逐个均匀地增大或减小,防止裤子腰、臀处出现歪曲现象. 裥省的确定 在裤装原型中,解决腰、臀差的结构形式是省与裥,其确定方法如下: 1、腰省: 腰省的分布,一般常见于后身. (1)、省量: 对于匀称体型,不论省数为多少,男裤省量每个控制在1.5~2cm,女裤省量每个控制在2~2.5cm为佳. (2)、省数: 在有省情况下,一般为1个或2个,且均以左右对称形式出现. (3)、省位: 省的位置的确定,一般以省的个数和有否后袋而定,确定方法见图7. 2、折裥: 折裥的分布,一般见于前身. (1)、折裥量: 对于匀称体型,不论折裥数为多少,男裤、女裤每个裥均控制在2~4CM,靠近挺缝线处的折裥量可大些,靠近侧缝处的折裥量可小些. (2)、折裥数: 在有折裥情况下,裤装前片的折裥数一般为1个或2个,有的流行款式可取3个或4个,甚至更多,均以左右对称的形式出现. (3)、折裥位:前片折裥的位置,一般确定的方法见图8,靠近前门襟的折裥在挺缝线处,有正裥和反裥之分,其余的折裥以等分的形式放置于挺缝线处. 三、裤装后裆缝困势(大裆缝斜度)的确定 后裆缝困势又称大裆缝斜度,是指后裆缝上端腰部处的撇进量,如图9所示.对于较合体的裤子,若后裆缝困势过小,则人体活动不便,下肢伸屈受牵制,后腰下部不贴体,裤片起"空";反之则人体活动利索,下肢屈伸方便,但人体站立时,臀部中心处易出现较多的竖直波纹. 后裆缝困势的大小,主要由人体臀部外凸程度决定.人体臀部外凸者,其臀沟的倾斜角度大,裤装的后裆缝困势就大;人体臀部较平者,其臀沟的倾斜角度小,裤装的后裆缝困势就小.后裆缝的困势还与裤装后片是否有省有关,有省者则后裆缝困势较小;无省者则后裆缝困势较大.在结构设计中可以用15:X来表示.女子臀腰差大,并且臀部外凸,因此,合体女裤的X控制在3.5~4cm;男子臀腰差小,并且臀部较平,固合体男裤的X控制在3~3.5cm. 在裤装结构设计中,后裆缝困势基本控制在15:0~15:4范围内.其中,对于后腰口收松紧(包括细褶)类型的裤子,后裆缝困势控制在15:0~15:2之间;对于普通西裤类型的裤子,后裆缝困势宜控制在15:2~15:4之间,并以臀腰差偏小者趋小,以臀腰差偏大者趋大;对于不加后省的牛仔裤类型的裤子,后裆缝困势宜控制在15:4~15:4.5内四、裤裆宽的确定 裆宽是裆部结构中的一个重要参数,裆宽与立裆共同组成裤子的裆部结构,见图10,总裆宽为前、后裆宽之和. 裆宽与人体臀部前后的厚度有关.当人体前后的厚度较大,呈现圆胖体时,则要适当增加前后裆宽;当人体前后的厚度较小,呈现扁平体时,则要适当减小前后裆宽. 正常人体的前裆宽一般采用0.05H或0.07H二种比例计算分配法;后裆宽一般采用0.11H或0.09H二种比例计算分配法.无论前后裆选择哪一种比例计算分配,两者之和一般等于0.16H.即第一组分配值为0.05H+0.11H=0.16H;第二组分配值为0.07H+0.09H=0.16H. 第一组分配值适用于侧缝线呈现上外下内(指腰口线至中裆线之间部分)倾斜状态的裤子,如锥裤、筒裤、喇叭裤、西裤和西短裤等;第二组分配值适用于侧缝线呈现竖直或上内下外(指腰口线至中裆线之间部分)倾斜状态的裤子,如裙裤、睡裤、三角裤等. 裤子裆部结构设计并画好后,可以与人体上裆围进行比较.人体的上裆围是指前腰口点到后腰口点通过胯下的弧线的距离,即AB的弧线长度,见图11,裤子的上裆围=aa'+b'b.裤子的上裆围应略大于人体的上裆围,并且裆弯弧线的形态应与人体的臀沟弧线相一致. 五、裤子后翘的产生及确定 裤子后片腰口线起翘简称裤子后翘,是指裤子后腰缝线在后裆缝处的抬高量. 裤子后翘的产生 裤子后翘的产生与人体的向前运动有关.裤装穿着后有裆的约束,为了满 足人体腰部经常性的向前运动,并给予一定的放松量,必须设计一定的起翘量. 裤子后翘的产生与后裆缝的困势也有关.裤装后裆缝的困势是根据人体臀股沟处的形态而设计的,由于裤子后裆缝存在倾斜度,假如裤装后腰口线在结构设计中不起翘,则后裆斜线与后腰口线所夹的角度必大于90°,待后裆缝缝合后,腰口线处有结构上的凹陷.后裆斜线的斜度越大,则凹陷越大,只有将其补顺,消除凹陷角,裤装的结构才能平衡,见图13.后裆斜线的倾斜度越大,裤子的起翘量越大. 裤子后翘量的确定 裤子后翘量的大小影响到裤装结构的平衡,其确定后翘的常用方法见图14,裤子后翘 量一般为2.5cm左右. 六、侧缝线的位置及前后裤片的围度分配 (一) 侧缝线的位置及前后裤片的围度分配确定的原因 纵观所有裤片的腰、臀、横裆围等围度的分配比例,都是设计成前裤片小,而后裤片大的结构形式,这就决定侧缝线的位置要前移.裤片侧缝线前移的原因主要有二点: 第一点是考虑人体的舒适性.当人体静态站立时,上肢自然下垂,手的中指指向人体下肢偏前的部位,人体手的活动区域正在此部位,裤装侧袋设计时,为了使手能伸插自如,裤子侧缝线的的位置也随之确定.因此,裤装围度尺寸便设计成前小后大的形式. 第二点是考虑人体体型特征.因为人体臀部相对腹部较丰满、较外凸,为了使侧缝线不偏向后侧,固后裤片的围度比前裤片的围度要大些. 前后裤片围度分配比例 前裤片的围度分配比例: 腰围: W/4-1 臀围: H/4-1 后裤片的围度分配比例: 腰围: W/4+1 臀围: H/4+1 七、前后裆弯结构形成的依据 裤子原型裆弯的形成,是和人体臀部与下肢连接处所形成的体型特征分不开的.见图15,看人体的侧面,臀部与腹部构成了一个前倾的椭圆型.以耻骨联合作垂线,把前倾的椭圆分为前后两个部分,前一半的凸点靠上为腹凸,靠下较平缓的部分,正是相对裤子的前裆弯;后一半的凸点靠下为臀凸,同时也是相对裤子的后裆弯.这样的分配,恰使裤子的前裆弯弧长小于裤子的后裆弯弧长.这就是在裤子的结构设计中,后裆弯弧线长大于前裆弯弧线长、后裆宽大于前裆宽的重要依据. 后裆弯弧线长大于前裆弯弧线长的另一个重要原因,是由于人体臀部屈大于伸的活动趋势所决定的.后裆宽的增加使人体的前屈的运动量增加,由此可知,裆弯宽度的增加,有利于臀部和大腿的运动. 裤子前片、后片的裆弯弧线的形态必须与人体臀股沟的前、后形态相吻合,人体穿着裤子后才能感到舒适.由于人体腹凸位置高,而人体臀凸位置低,侧面看人体腹部与臀部构成倾倒的椭圆型,因此,在裤子的结构设计中,前裆弯弧线的曲率小,而后裆弯的曲率大,并有一段较平缓的近似直线部分. 八、裤装下裆缝的结构形态 裤装的下裆缝的结构形态有二种,一种是以裙裤造型为代表,其裤装前后片的下裆缝与垂直线之间的夹角为0°;一种是以西裤造型为代表,其裤装前后片的下裆缝与垂直线之间的夹角为近似39°,如图16所示.按正常人体的结构来处理裤子的下裆缝夹角,则前裤片的下裆缝夹角应为9°左右,而后裤片的下裆缝夹角应为30°左右. 九、裤装挺缝线位置的确定 裤装挺缝线是裤子前后片以前后挺缝线为基准而成形后形成的造型线.挺缝线在裤子成形后的造型是,前裤片的挺缝线为直线,而后裤片的挺缝线为适体型的弧线. 为了保证裤子在制作后,前裤片挺缝线为直线,后挺缝线为适体型的弧线,在结构设计中,要进行以下的调整,见图17示.前挺缝线位于侧缝线横裆大点至前裆宽点的1/2处;后挺缝线位于侧缝线横裆大点至后裆宽点的中点偏移0~2cm处.偏移量与后裤片挺缝线的造型有关,裤子的横裆大,而裤子的脚口和中裆小,后挺缝线的贴体程度越高,则偏移量就越大. 后挺缝线在结构设计偏移后,后裤片在制作中必须进行熨烫工艺的处理,如图18所示.在下裆处进行拉伸熨烫,使凹陷状的下裆缝被拉伸、拔开成直线状,并将裤身部分向挺缝线处归拢;在侧缝线的上段进行归拢熨烫,使之呈直线状后向挺缝线处推开.这就使后挺缝线在裤子成形后呈上凸下凹的弧型,凸状则对应于人体的臀部,凹状则对应于人体的大腿部. 基本裤装的结构设计 教学目的:通过演示使学生掌握裤装廓型变化的结构规律. 教学重点:不同廓型裤装的结构设计. 课时安排:8学时 授课形式:演示与讲授相结合 主要叫内容: 服装款式的变化,主要反映在服装外轮廓的造型变化及局部的款式变化上.作为服装主要品种的裤装,其款式变化主要表现在裤脚口的变化、裤子长度的变化、裤子总体造型的变化、褶裥的变化、分割线的变化等. 一、裤脚口的变化 裤脚口是指裤脚下口的边沿.裤脚口的款式变化通常可分为三大类,即锥形裤、直筒裤、喇叭裤等,见图19.这三种裤型的结构特征是以中裆和脚口之间大小关系来确定的,在裤装结构变化中是较典型的裤型. 锥形裤 锥形裤是最常见的裤子款式,整体呈现倒梯形.这类裤子通常强调臀部略大,而脚口收小,即裤子自上而下逐渐变小.按臀围大、横裆大、中裆大、脚口大四个尺寸指标之间的大小变化程度来区分,锥形裤还可以依次分为西裤、萝卜裤、太子裤、脚踏裤等.由于锥形裤的造型与人体体型相接近,穿着后舒适、稳重、大方,因而受到广大穿着者的喜爱. 锥形裤的结构设计趋势主要掌握以下几点: 臀围的放松量一般比较大. 脚口的尺寸一般根据裤子的款式而定,脚口尺寸要小于中裆,可以用 0.2H﹡-0~4cm设计脚口的大小.脚口最小值应大于足围,当小于足围时,裤脚口处应设计开衩. 锥型裤的裤长一般要略短,裤长随着脚口变小而变短. 锥形裤一般中裆线要下移,中裆线可以在臀围线(或横裆线)至脚口 线1/2处.中裆线下移量随着臀围大与脚口大的差量而变化,臀围大与脚口大的差量越大,则中裆线下移量越大. (5) 当臀围的放松量较大时,裥的个数增加,由原型裤子的2个折裥变化到3个、4个,甚至更多. 当遇到太子裤、板裤等臀围放松量较大的裤型,臀围的放松量要按 两次加放.第一次加放的放松量为围度上的放松量,其作用是为了保证人体的运动和整体围度上的造型;第二次加放的放松量为局部造型的放松量,其作用是为了某种裤型局部造型的需要. 1、 男太子裤的结构设计 男太子裤的结构设计见图20.男太子裤的结构特点:太子裤为锥形裤,臀围的放松量较大,臀围第一次的放松量为15cm,臀围第二次造型放松量为10cm,并加在裤子前片上,臀围总的放松量为25cm.前裤片腰部有3~4个折裥,前片有斜插袋,后袋有2个,脚口有开花省. 2、 男板裤的结构设计 男板裤也是锥形裤,其结构与男太子裤比较相似,见图21示.板裤的臀围放松量也较大,臀围第一次放松量为12~14cm,第二次造型放松量为6cm,并加在裤子前片上.板裤的脚口一般要略小,前裤片腰部有3个折裥,前片有斜插袋,后袋有2个.结构制图中中裆线位于横裆线至脚口线的1/2处. 3、罗卜裤的结构设计 见图4-3-4所示,罗卜裤的结构特点:臀围设计的较大,脚口设计的较小,呈上大下小的造型,形态近似罗卜.;;罗卜裤的结构设计:罗卜裤的臀围放松量较大,一般放松量为12~16cm,脚口大一般为15~20cm,脚口大随臀围增大而增大,前裤片腰部有2个或3个折裥,裤后片有省,结构制图时中裆线可以略下移. (二)筒裤的结构设计 直筒裤的臀部较合体,整体造型呈长方形,中裆或中裆偏上部位至裤脚口 呈直筒状.由于裤子的臀部合体,从臀部处自然吸进至中裆附近,侧缝线和下裆线在中裆偏上部位至脚口都为垂直线,垂直的裤型使腿的长度增加.因此,直筒裤很适合身材矮小者或体型发胖的中年人. 直筒裤的结构设计要点: 臀围的放松量比较适中,一般为6~8cm. 脚口不宜太小,一般测算值用以下公式:0.2H+2cm. 在结构制图中,中裆=脚口. 裤长设计的要略长,以至脚底的长度确定之. 在结构制图中,中裆线应上抬,可以取臀围线或中臀围线至脚口线 的1/2处. 1、 女连腰直筒裤结构设计 女连腰直筒裤结构制图见图24,其结构特点:此款为连腰裤,前裤片有折裥,并有斜插袋,后裤片上有省,注意省的形态为橄榄型,结构设计时,中裆大=脚口大. 2、直筒牛仔裤的结构设计 直筒牛仔裤的结构制图见图25所示.直筒牛仔裤的结构特点:直筒牛仔裤的放松量一般为4cm左右,前裤片有月亮形口袋,后裤片的臀部有横斜向分割,前后裤片无省、无裥,后省可以转移到分割缝中.在结构制图中,应将后裆困势略加大,并中裆大=脚口大. (三) 喇叭裤的结构设计 1、 喇叭裤的造型特点 喇叭裤臀围处收紧,臀围的放松量较小,加宽裤脚口,并且裤长加长,整体造型呈梯形.在结构上多采用腰部无裥或低腰结构,横裆围也较小,中裆略上处开始至脚口处逐渐增大,脚口呈喇叭状.由于脚口宽大,不受鞋面的的阻挡,再穿上高跟鞋,可以增加腿的长度,加上上紧下松的夸张造型,使穿着者帅气凌人而不同凡响. 2、 喇叭裤的结构设计要点: 喇叭裤的臀围的放松量要小,一般为4~6cm. 喇叭裤的立裆较短. 腰部无折裥,通常采用低腰. 脚口大为0.2H+4~6cm,有时甚至更大. 在结构设计制图中,脚口大应大于中裆. 中裆线的位置为中臀围线(或腰口线)至脚口线的1/2处. 前门襟线、后裆斜线、侧缝线的困势加大. 3、 牛仔喇叭裤的结构设计 牛仔喇叭裤的结构如图26所示.其结构特点:前裤片上有弧形分割袋 或月亮袋,右袋壁上设有一小贴袋,后裤片上有横向分割育克,育克下左右各有一个贴袋,袋口角处用金属铆钉固定,腰为低腰结构,所有缝子通常采用对比色装饰线辑缝. 二、裤装长短的变化 按裤装的长短变化,裤装可分为长裤类、中长裤类、短裤类.随着裤装长 短的变化其裤子的款式也有变化,还可以形成许多裤款的变化. 长裤的结构设计 长裤是指裤子的长度至人体踝骨上下的男女裤子的总称.长裤的款式变化很多,以上所述的裤子款式均属长裤类.长裤类的裤子由于裤子较长,穿着后给人以修长感觉,是男女老少最常见的裤款. 男西裤是男裤的典型品种,也是男士的礼服裤型.男西裤的结构特点:男西裤的结构制图见图27所示,有前侧袋,前裤片有二个折裥,前门襟开门,后裤片有二个省并有二个挖袋,造型属锥形裤结构,上腰. 中长裤的结构设计 中长裤是指裤子的长度至膝盖骨以下,占长裤总长度的3/4左右,通 被人们称为"七分裤"或"三骨裤".中长裤具有轻松、凉爽、行动方便的特点,很适宜骑自行车时穿着. "七分裤"也即"三骨裤",是夏季时髦女士穿着较多的裤型,而且款式变化也较多,尤其在裤脚口的装饰变化."七分裤"的结构制图见图28,其结构特点为,前裤片有2个折裥,有侧缝直插袋,后裤片有2个腰省,裤长设计至膝盖骨以下,裤脚口侧面开口并用绳子固定,腰为上腰,腰可以装松紧带. 短裤的结构设计 短裤是指裤子的长度在人体髌骨上方的男女裤子的总称.短裤由于长度不 同,风格也不同.较短的短裤,给人以轻便明快、活泼健美的感觉,很适合青年、少年夏季穿着.较长的短裤,具有稳重大方、典雅轻快的特点,很适合年长者夏季穿者. 男西式短裤是短裤的代表性品种,其结构设计图见图29示.男士西短裤的结构特点:与男西式长裤基本一致,但裤长缩短,一般裤长设计在人体大腿中部.前裤片有2个折裥,有斜插袋,后裤片有2个省,有后袋并为上腰. 四、裙裤的结构设计 裙裤,顾名思义是似裙实裤,是裤的简单形式,又是裙的复杂形式.远看似裙,近看是裤,在结构上仍保持裤子的横裆结构,由此形成了裙裤的独特风格.裙裤集裙子的舒适、飘逸、凉爽之优点和裤子活动方便优点于一身,所以,作为旅游、运动等用途的服装而深受人们的喜爱. 裙裤与裤子的相同点是有两个裤脚管,有横裆结构;不同点是裙裤的裤脚管趋于裙子的造型.裙裤与裙子的相同点是造型上同裙;不同点是裙子没有两裤脚管,没有横裆结构. 裙裤按长度可分为:长裙裤、中裙裤、短裙裤.结构设计方法基本相同,只是在裙裤的长度上进行变化.长裙裤有飘逸洒脱之感;中裙裤有典雅文静之美;短裙裤有活泼可爱之美. 裙裤的原型 裙裤的原型代表了裙裤的基本结构形态,是所有变化的裙裤的基础.裙 裤原型的结构制图见图34,裙裤的前片有两个省,后片有两个省,上腰,是在原型裙的基础上变化而来的.裙裤的脚口较大,前后裆宽的比例分配计算公式为: 前裆宽=H/12 后裆宽=H/8 裙裤的结构设计 在裙裤原型的基础上,也可以象裙子一样有各种造型和款式的变化.如裙裤的长度、腰头、折裥、褶、分割、衩等的变化.总之,适用于裙子所有结构的变化均可以适用裙裤. 斜裙裤的结构设计 斜裙裤是在原型裙裤的基础上,从裙摆处将裙原型剪开,并把腰部的一 个省或二个省合并,使之裙摆增大,趋于裙子的造型.斜裙裤的结构设计图见35示. 折裥连腰女裙裤的结构设计 折裥连腰女裙裤的结构特点:前裙身上有折裥三个,靠近前中心线一个 折裥,两侧各有一个折裥,折裥是阴折裥;有弧形插袋;裙裤的后片上有两个省;侧缝略向外撇出或者依据款式撇量也可以增大,但下裆线不宜向外撇出过大,因为下裆线在两腿之间,如果在此增加过多的摆量,人体运动时会增加摩擦,而不活动时在两腿之间有许多褶,影响舒适和美观;连腰.结构设计图见36示. 圆弧形裙摆的裙裤的结构设计 圆弧形裙摆的裙裤的结构特点:其结构是在圆裙的基础上,再确定立裆和大裆、小裆,大裆和小裆的裆宽按裙裤的裆宽分配计算比例来确定.前片有斜插袋,前后片有省.结构制图时,先按45°的圆裙进行制图,画好腰口线,然后再确定立裆深和大、小裆宽.圆弧形裙摆的裙裤的结构设计图见37示.
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《服装结构与工艺(一)》 课程教案 第一章 绪论 第一节 概述 教学目的:使学生了解服装结构设计的作用. 教学重点:结构设计与制图的关系 课时安排: 0.5学时. 授课形式:讲授+演示. 教具准备:图片与工具. 服装结构制图的概念 服装制图在我国产生于20世纪末,是服装由"作坊式"手工生产向成衣化、规模化、机械化生产转型后形成的新概念.服装结构制图包括"毛粉(毛缝)制图"和"净粉(净缝)制图". 1、毛粉制图 服装结构制图最初是根据人体规格和款式特点,在布料上画出相应的轮廓线,然后沿轮廓线剪切成衣片,这种制图方法为"毛粉裁剪"或"毛粉","毛粉制图"即轮廓线内包含了缝份与贴边. 2、所谓"净粉制图", 是指绘制出的衣片轮廓线内不包含缝份.这样做的目的,是为了便于在衣片内作进一步的结构处理,如分割、加省、打褶、移位等.当完成结构设计之后,再在衣片的轮廓线外加放缝份和贴边等,使之成为生产加工用的样板. 服装结构制图与服装结构设计的关系 服装结构设计是指将款式造型设计的构思及形象思维形成的立体造型的服装转化为多片组合的平面结构图的工作,是研究服装结构的内涵及各部相互关系,兼备装饰与功能性的设计、分解与构成的规律和方法的服装专业理论. 从服装结构设计和服装结构制图两个名词的含义中可以看出,前者注重设计,强调创造性和开拓性,后者注重制作,强调动作性和工艺性,因此服装结构制图适用于典型的,常规穿着的一般服装款式,其结构的合理性已经得到证明和肯定,而服装结构设计面对的是最新设计的款式和造型形象,这就要求结构设计者能够创造性地、科学合理地处理好服装造型和服装缝制工艺的关系,并将新造型、新款式、新风格服装的立体形象,在结构上全面、准确地表达和体现. 综上所述,服装结构设计与服装结构制图两者既相互联系,又各有自己独立的工作内容.面对新款服装设计图稿,并要绘出服装结构图,必须先进行结构设计,当结构效果成熟稳定以后,再进行服装结构制图,服装结构设计是通过制图的形式表达的,结构设计是结构制图的延伸与升华,而结构制图是结构设计的基础,因此在课程设置方面,必须先学习服装结构制图,打好基础以后再进行服装结构设计的学习. 第二节 基本制图概念及术语 教学目的:使学生掌握服装制图的基本概念. 教学重点:下装基本概念. 课时安排: 0.5学时. 授课形式:讲授+演示. 教具准备:图片与工具. 服装结构制图的基本概念 1、服装结构是指服装各部件和各层材料的几何形状以及相互组合的关系.包括服装各部位外部轮廓线之间的组合关系,部位内部的结构线以及各层服装材料之间的组合关系.服装结构由服装造型和功能所决定. 2、结构制图亦称"裁剪制图".对服装结构通过分析计算在纸张或布料上绘制出服装结构线的过程. 3、结构平面构成亦称平面裁剪.分析设计图所表现的服装造型结构组成的数量、形态吻合关系等,通过结构制图和某些直观的实验方法将整体结构分解成基本部件的设计过程.这是最常用的结构构成方法. 4、结构立体构成亦称立体裁剪.将布料覆合在人体或人体模型上剪切,直接将整体结构分解成基本部件的设计过程,常用于款式复杂或悬垂性强的面料的服装结构. 5、各种线条 (1)基础线:结构制图过程中使用的纵向和横向的基础线条,上衣常用的横向基础线有基本线、衣长线、落肩线、胸围线、袖窿深线等线条;纵向基础线有止口直线、搭门直线、撇门线等.下装常用的横向基础线有基本线、裤长线、横裆线等;纵向基础线有侧缝直线、前裆直线、前裆内撇线等. (2)轮廓线:构成服装部件或成型服装的外部造型的线条,简称"廓线".如领部轮廓线,袖部轮廓线、底边线、烫迹线等. (3)结构线:能引起服装造型变化的服装部件外部和内部缝合线的总称.如止口线、领窝线、袖窿线、袖山弧线、腰缝线、上裆线、底边线、省道、褶裥线等. 2、下装类术语 西裤:trousers裤管有侧缝,穿着分前后、注意与体型协调的裤. 西短裤:short pants工艺上与西裤基本相同,裤长在膝盖以上的短裤. 中式裤:Chinese style slack传统的大裤腰,无侧缝,无前后之分的裤. 背带裤:overalls有背带的裤. 马裤:riding breeches骑马时穿的裤腿收紧的裤. 灯笼裤:knickerbockers裤管宽大、脚口收紧似灯笼状的裤. 裙裤:vumpsuit裤管展宽、外观似裙的裤. 牛仔裤:jeans为美国拓荒时期以帆布制成的坚牢工作裤所演变而来,现多用坚固呢制成的裤. 连衣裤:jumpsuit上衣与裤子相连接的服装. 喇叭裤:bell-bottom trousers裤腿呈喇叭状的西裤 棉裤: cotton wadded trousers内絮棉花、化纤棉、驼毛等保暖材料的御寒裤. 羽绒裤:down wadded truosesrs内絮羽绒的御寒裤. 连衣裙 :dress上衣下裙连成一件式的服装. 背心裙:jumper skirt无领、无袖的背心状连裙装. 斜裙:A-line skirt由腰部至下摆斜向展开呈"A"字形的裙. 喇叭裙:flare skirt裙体上部与人体腰臀紧贴附,由臀线斜向下展开,形状如喇叭的裙. 超短裙:mini-skirt一种下摆在大腿中部或以上的短裙.同义词:迷你裙. 褶裙:pleated skirt整个裙身由有规则的褶形组成的裙. 节裙:tiered skirt裙以多层次的横向多片剪接,外形如塔状的裙.同义词:塔裙 筒裙:straight skirt从腰开始自然垂落的筒状或管状裙.同义词:统裙、直裙、直统裙. 旗袍裙:Qipao style skirt左右侧缝开叉的裙. 西服裙:skirt与西服上衣配套,通常采用收省、打褶等方法使裙体合身,长度在膝盖上下的裙子. 第三节 制图规则、符号和工具 教学目的:使学生掌握服装制图规则、基本方法、工具应用. 教学重点:制图规则与基本方法. 课时安排: 1学时. 授课形式:讲授+演示. 教具准备:图片与工具. 制图规则 制图的顺序概括起来可分为具体线条的绘画顺序、每一单件衣片之间的顺序、面辅料之间的顺序、上下装之间的顺序等. 1、具体制图线条的绘画顺序 服装结构制图的平面展开图是由直线和直线、直线和弧线等的连接构成衣片(或附件)的外形轮廓及内部的衣缝分割.制图时,一般是先定长度、后定围度,即先用细实线画出横竖的框架线.制图中的弧线是根据框架和定寸点相比较后画出的.因此,可将制图步骤归纳为先横后竖,由上而下、由左而右进行.作好基础线后,根据轮廓线的绘制要求,在有关部位标出若干工艺点,最后用直线、曲线和光滑的弧线准确地连接各部位定点和工艺点,画出轮廓线. 2、服装部件(或附件)制图顺序 服装部件(或附件)制图顺序包括每一单件衣片之间的顺序、面辅料之间的顺序、上下装之间的顺序等. 每一单件衣片的制图顺序按先大片、后小片、再零部件的原则,即一般是先依次画前片、后片、大袖、小袖,再按主、次、大、小画零部件.如是夹衣类的品种,则先面料,后衣衬再衣里.下面以一般上衣为例,排列顺序如下: (1)面料 前片一后片一大袖一小袖一衣领或帽子(连帽品种)一零部件等. (2)衬布 大身村一垫衬(包括各种垫衬如挺胸衬、帮胸村等)一领衬一袖口衬一袋口衬等. (3)里布 前里一后里一大袖里一小袖里一零部件等. (4)其他辅料 面袋布一里袋布一垫肩布等. 对各零部件制图,重在齐全,先后次序并不十分严格. 二、服装制图符号与主要部位代号 表1-3 服装制图符号 表1-4 服装部位代号 四、制图工具 1、米尺 以公制为计量单位的尺子,长度为100cm,质地为木质或塑料,用于测量和制图. 2、角尺 两边成90的尺子,两边刻度分别为35 cm和60cm,反面有分数的缩小刻度,质地有塑料、木质两种.用于绘制垂直相交的线段. 3、弯尺 两侧成弧线状的尺子,用于绘制侧缝、袖缝等长弧线,制图线条光滑. 4、直尺 绘制直线及测量较短直线距离的尺子,其长度有20cm、50 cm等数种. 5、三角尺 三角形的尺子,一个角为直角,其余为锐角,质地为塑料或有机玻璃. 6、比例尺 绘图时用来量度长度的工具,其刻度按长度单位缩小或放大若干倍.常见的有三棱比例尺,三个侧面上刻有六行不同比例的刻度. 7、圆规 画圆用的绘图工具. 8、分规 绘图工具.常用来移量长度或两点距离和等分直线或圆弧长度等. 9、曲线板 绘曲线用的薄板.服装结构制图使用的曲线板,其边缘曲线的曲率要小,应备有适宜于袖窿、袖山、侧缝、裆缝等部位的曲线. 10、自由曲线尺 可以任意弯曲的尺,其内芯为扁形金属条,外层包软塑料,质地柔软,常用于测量人体的曲线、结构图中的弧线长度. 11、擦图片 用于擦拭多余及需更正的线条的薄型图板. 12、丁字尺 绘直线用的丁字形尺,常与三角板配合使用,以绘出15、30、45、60、75、90等角度线和各种方向的平行线和垂线. 13、鸭嘴笔 绘墨线用的工具.通常指"直线笔". 14、绘图墨水笔 绘制基础线和轮廓线的自来水笔,特点是墨迹粗细一致,墨量均匀,其规格根据所画线型宽度可分0.3mm、0.6mm、0.9mm等多种. 15、铅笔 实寸作图时,制基础线选用F或HB型铅笔轮廓线选用HB或B型铅笔;缩小作图时,制基础线选用2H或H型铅笔,轮廓线选用F或HB型铅笔;修正线宜选用颜色铅笔. 第二章 人体结构分析与人体测量 第一节 人体基本构造与表面形态 教学目的:使学生人体与服装的关系. 教学重点:人体主要部位与服装的关系. 课时安排: 1学时. 授课形式:讲授+演示. 教具准备:图片与工具. 服装构成的依据不是某件衣服的裁剪数据和公式,而是人体按照系统方法的要求,应该上具有标准特征的人体.纸样设计是依照纸样构成的基本模型即"基本纸样"而设计的.基本纸样是理想实体的展平,理想实体又是人的体型和基本机能的高度集中.归根到底,人体是纸样设计的唯一根据.服装构成的人体工学是研究人体外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问,它是服装造型结构和功能结构设计的理论基础.掌握了这一理论可以从根本上理解纸样设计的原理和实质,并能从速运用这些原理和规律指导设计者更准确、有效地实现设计的原理和实质,并能从速运用这些原理和规律指导设计者更准确、有效地实现设计构思. 制约服装结构的基础是人体的基本构造,换言之即构成纸样原理的基础是人体基本构造所形成的外部形状和运动特征. 一、骨骼 由于单位骨骼是人体内唯一固定的形体,人体的运动机能就必须是由这些固定的骨与骨连接的关系而产生,这对于服装造型结构和运动结构的设计有重要的指导意义.因此,探讨人体骨骼连接构造对于纸样是十分重要的.这里只对作用于服装结构产生影响的骨骼和骨系关系加以说明: 头骨:与服装关系不大. 脊柱:是人体躯干的主要骨骼.对服装产生影响的主要是颈椎与腰椎. 颈椎共有七块,第七颈椎从上往下尤为重要,它是头部与胸部的连接与交界点,所以构成基本纸样后中心线的顶点,也就是测量后衣长的起点. 腰椎共五块,第三快是腰部与胸部的交界点,所以,是腰部最细处,是测量腰围线的理论依据. 3.胸部骨系:是构成胸廓骨架的骨骼系统. (1)锁骨:位于颈和胸的交界处,共有一对.在服装结构中,为服装前颈点的位置点标准.外端与肩胛骨、肱骨上端会合构成肩关节并形成肩峰,即服装结构中肩点标准肩点位置点. (2)胸骨:是肋骨内端的会合的中心区,是人体的前中心线. (3)肋骨:共有12对24根,其形状呈竖起的蛋形.认识这一特点对理解服装的胸背造型是极为重要的. (4)肩胛骨:共有2块.形状为上部凸起的倒三角形,是肩与背的转折点.在纸样设计中常作为后衣片肩省和过肩线的依据. 4.上肢骨系:呈现左右对称状态. (1)肱骨:上端与锁骨、肩胛骨相接形成肩关节,并形成肩凸,是上衣肩部造型的依据. (2)尺骨和桡骨是前臂的骨骼.它们相接后形成肘关节与腕关节.肘关节是袖弯与袖省设计的依据,腕关节的凸点是基本袖长的依据. (3)掌骨:与服装关系不大(略). 5.骨盆:骨盆结构中的两侧髋骨与下肢股骨连接,形成大转子.它是测定臀围线的标准位置. 6.下肢骨系: 股骨:是大腿的骨骼.与服装关系不大(略). 髌骨:也称膝盖.是下装结构设计中造型变化的依据以及长度确定的 依据. (3)胫骨与腓骨为小腿骨骼.腓骨与踝骨会合处的凸起点是结构设计中裤长的基本点. (4)踝骨与服装的关系不大(略). 综上所述,人体的基本骨架以及运动特征构成了与服装纸样设计相关的基本结构点.即: 前颈点(基本领口前中轨迹) 躯干 后颈点(基本领口后红轨迹) 腰节(腰线的标准) 大转子(臀围线的位置标准) 下肢 膝关节(下装变化的参照线) 腓骨头(裤长的参照点) 肩点(衣身与袖的界点) 上肢 肘关节(袖的基准线) 尺骨头(袖长的标准) 二、肌肉 如果说了解人体骨架是认识人体运动机能在纸样设计中的制约作用的话,那么,了解人体肌肉的构成则是理解服装结构设计如何体现人体造型美的需要.由于人体肌肉的结构很复杂,这里主要介绍躯干及颈部肌系和服装相关的表基层. 1.胸锁乳突肌:与锁骨构成的夹角在肩的前面形成凹陷,因此,对于合体服装要在此做技术处理—靠近颈侧点的前肩线1/3处要做"拔"的处理.而与此对应的后肩由于有肩胛骨,使人体的肩部形成了前凹后凸的肩部造型.这是合体服装的纸样设计中肩线前短后长的原因. 2.胸大肌:由于是胸廓最丰满的部位,特别女性被乳房覆盖显得更加突出,因此,成为测定胸围线的依据. 3.腹直肌:结构与相关肌与相关骨系结合:一是形成了腰凹—测量腰围的依据.二是形成了腹凸—测量腹围的依据.而腰凹与腹凸的形体特征对纸样设计是很重要的. 4.腹外斜肌与前锯肌:由于其处相关的接合处形成了躯干中最细的部位,因此,测量腰围时以此处为依据是很合理的. 5.斜方肌:是人体背部较发达的肌肉,男性更为突出.因此,可以影响肩部和背部的结构造型.同时,斜方肌与胸锁乳突肌的交叉结构,形成了颈肩转折点—即颈侧点,是纸样设计中侧领口轨迹. 6.背阔肌:与腰部构成了上凸下凹的体型特征,因此,是纸样设计中背部的依据. 7.臀大肌:是臀部最丰满处,是测量臀围的依据. 总之,从静态观察人体体形特征,可以看出: A、胸廓前身最高处是胸乳点,并且,此处相对靠近腰部; 形成向后倾 B、背部最高点是肩胛骨点,并相对远离腰部;斜的蛋形 C、为了与胸廓取得平衡,臀部是一个与胸廓相反的向前倾斜的蛋形. 综上所述,人体躯干肌肉的形体状态构成了与服装纸样设计相关的设计基础与修正基础: 纸样中前身胸省以腰节处为起点,胸省短于后背省; 由躯干斜 前身腰节为起点的胸省,长于后身以肩线为起点的肩胛骨省. 蛋形结构 前后裙片的腰节线不在同一水平线上(前高后低); 造成. 对于下装来说,腹省短与后臀省. 归纳起来,就其人体体表形态来看,可以将人体表面归纳为许多非标准的球面或非标准的双曲面,如图. 属于球面的表面形态部位大致有:胸部、肩胛部,腹部、后臀部、肩端部,后肘部、前膝部、胯骨部等. 属于双曲面的体表形态部位有:颈根部、前肩凹陷、腰部、臂根部、前肘部、腿根后底部、后膝部等.球面体表的中心部位将决定服装省尖的位置及工艺归拔伸展区域,边缘部位将决定服装省口的位置及工艺归拔的收缩区域.双曲面体表形态的中心部位将决定服装省口的位置及工艺归拔的收缩区域,边缘部位将决定省尖的位置及工艺归拔的伸展区域. 三、男女体型差异 在服装行业中有"男活"和"女活"之分(主要是工艺手法的区别),通常"男活"我们称为"硬活","女活"我们称为"软活".这除了考虑到男女体型和功能上的原因,还跟男女纸样设计中的差异有关的.而这些又都与男女体型上的差异有着密切的关联. (一)男女骨骼上的差异: 1.男性:男性骨骼粗壮而突出,上身较发达.一般肩较宽,胸廓体积大,骨盆窄而薄.体型呈倒梯形. 2.女性:骨骼平滑柔和,下身发达,肩窄小,胸廓体积小.女性的骨盆阔而厚.体型呈正梯形. 上述男女体型的差异决定了男女服装在纸样处理上的差异. (二)男女肌肉及表层组织的差异 男女服装结构特征,除了受骨骼的影响外,其造型特点主要是由肌肉和表层组织构造的差别所决定的. 1.男性:男性肌肉发达,颈部竖直,胸部前倾、收腹,臀部收缩而体积小,故整体特征显得平直,在服装造型中称为"筒型". 2.女性:肌肉没有男性发达,而且皮下脂肪较多.乳房隆起,背部稍向后倾斜,使颈部前伸,造成肩胛骨突出.由于骨盆宽厚使臀大肌高耸,造成后腰凹陷,腹部前挺,故显出优美的"S"形曲线. 由于男性较平直的整体体型特征与男性心理阳刚的特性, 男装的纸样设计主要在于运用材料的性能和分割技术处理上.主要是注重功能和工艺上的处理.(如推、归、拔、烫的工艺处理等) 由于女性高落差的体型变化,不经过褶、省以及分割的处理是达不到完全贴体的目的的,因此,可说褶、省以及分割的运用是女装设计的灵魂. 第二节 人体测量 教学目的:使学生掌握人体测量方法与数据取得. 教学重点:测量方法. 课时安排: 0.5学时. 授课形式:讲授+演示. 教具准备:图片与工具. 一、人体测量概述 人体测量是结构设计中服装规格设计的依据,其方法正确与否不仅关系到测量数据的准确性还决定服装的最终效果,因此必须认真对待这项工作. 人体测量包括动态测量和静态测量.人体动态测量数据是决定服装放松量的主要依据.人体的静态测量数据决定服装规格的大小. 人体测量的基准点与基准线 为准确地进行服装结构设计和人体测量,将人体的体表关键部位分别用一些点、线来表示,建立起一个统一的测量基准体系,以保证测量数值的准确.这些点与线我们称之为基准点和基准线.测量的基准点或基准线在人体上是固有的,不因时间、生理的变化而改变.一般多选在骨骼的端点、突起点和肌肉的沟槽等部位. 1、人体的基准点包括: 头顶点:头部最高之点,位于人体中垂线上. 颈椎点:颈后第七颈椎棘突尖端之点. 颈侧点:位于颈侧面的根部,从人体侧面观察,位于颈根部宽度的中心点偏后的位置.由于此基准点不是以骨骼的端点为标志的,所以不易确定应认真寻找. 肩峰点:也称肩端点,是肩胛骨肩峰上缘最向外突出之点. 桡骨点:桡骨小头上缘最高点. 茎突点:桡骨下端茎突最尖端之点. 指尖点:中指的最尖端,上肢在自然下垂状态时的最低点. 肘点:尺骨上端向外最突出之点,上肢弯曲时最突出之点. 乳头点:乳头的中心. 脐点:肚脐的中心. 腹部前突点:腹部中心线上最向前突出之点. 臀部后突点:臀部向后最突出之点. 转子点:大腿股骨上端向外突出之点. 膝盖中心:膝盖骨的中心. 内踝点:踝关节向内侧突出之点. 外踝点:踝关节向外侧突出之点. 脚跟点:腿后根向后突出之点. 趾尖点:脚趾向前最突出之点. 2、人体的基准线包括: 颈根线:是人体躯干与颈部的分界线.此基准线前面通过锁骨内侧端点上缘.侧面通过颈侧点,后面通过颈椎点. 肩线:肩峰点与颈侧点的连线. 胸围线: 人体胸部最丰满处的水平围线. 腰围线:人体腰部最细部位的水平围线. 臀围线:人体臀部最丰满部位的水平围线. 膝线:通过膝盖中心的水平线.见图28. 前(后)公主线:起自小肩线的中点,经乳高点(肩胛骨)形成的自然曲线. (二) 人体测量工具简介: 软尺:主要用于测量人体尺寸和服装裁片的长度,两侧分别印有公制和英 制或其它计量单位的刻度,长度一般为150CM. 2、角度计:测定肩斜度,背面倾斜度等身体各部位角度的仪器. 3、可变式人体截面测量仪:用于测量人体水平横截面和垂直横截面的工具. 其原理是将并排的细小测定棒水平地接触人体表面,从而得到测定棒所形成的横截面的形状.通过分析横截面可求得人体体型特征. 4、人体轮廓线摄影机;从人体前面、侧面摄下1/10缩比的轮廓线的图像,以便从各个侧面的照片中观察体型. 5、测高计:用于测量人体身高、腰围高、颈椎点高等各种纵向长度的工具,由管状主柱和横臂组成,横臂的一侧固定于主柱上,可根据需要,上下自由调节. 6、测距计:测量人体两点之间的距离的工具. 7、触角计:用于测量人体曲面的凸出部位宽度的活动式测量器. 8、杆状计:用于测量人体曲面的凹进部位宽度的活动式测量器. 9、滑动计:用于测量手掌等小范围宽度的活动式测量器.见图29 由于服装的最终的目的是为人体服务的,因此,作为服装结构设计,只研究人体的组织构造是远远不够的,还要研究人体在静态和动态下对服装的制约作用,才能满足人体的需求. 本节只把作用于纸样设计的人体静态、动态尺度和应用加以说明,所使用的数值为成人正常体型的平均值. 二、人体静态尺度 人体静态尺度是制人自然垂直站立的状态,这种状态所构成的固定的体型数据标准就是人体静态尺度. 1.肩斜度:颈肩点的水平线与肩线的夹角,正常肩的夹角为19°~22°凡小于19°者为端肩,大于22°者为溜肩. 2.颈斜度:是指人体的颈项与垂直线的夹角,女性起伏较大—为19°,呈"S"形、男性起伏较小为17°,竖直形.由此,决定了男女装纸样上的差别.即:女装合体服装的后身通常加肩省,而男装不加. 3.手臂下垂时自然弯曲的平均值:当人体自然直立时,手臂呈稍向前弯曲的状态,弯曲的程度男性约为6.8cm,女性约为6cm.这决定了男女装袖时,手臂与肩的关系是不同的. 综上所述,男女装标准纸样结构线的确立在很大程度上是根据人体的静态特征和参数所确定的. 三、人体的动态尺度 人体的正常运动的动态尺度是纸样中宽松量和运动量的设计的依据.当服装对人体正常运动产生抑制时,说明纸样设计违背了结构设计的基本规律.人体的正常运动规律是有一定规律的,这些应该作为纸样功能设计的参考.本节主要将人体的正常运动尺寸的具体数据与纸样设计的关系加以说明. 1.关节活动尺度: 人体尺度动态尺度(平均值) 序号 活动部位 活动种类 活动尺度 纸样作用点 1 腰脊关节 前屈80° 后身纸样加量 后伸30° 一般松度 左右侧屈 35° 一般松度 旋转45° 一般松度 2 髋关节 前屈120° 臀部纸样加量 后伸10° 一般松度 外展45° 一般松度 内收35° 一般松度 3 膝关节 后屈135° 膝部与足后跟增加强度 前伸0° 一般松度 外展45° 一般松度 内收45° 一般松度 4 肩关节 由前上举 180° 后袖根加量 后伸60° 一般松度 外展180° 腋下袖根加量 内收75° 一般松度 5 肘关节 前屈150° 肘部加强、确定胸袋的位置 后伸0° 一般松度 6 颈部关节 前屈45° 连衣帽及领型设计参考数据 后伸45° 左右侧屈 45° 旋转幅度 60° 2.正常行走尺度: 正常行走尺度 序号 动作距离两膝围度 作用点 1 一般步行 距离65(足距) 82~109 裙摆松度 2 大步行走 73(足距) 90~112 裙摆松度 3 一般登高 20(足至地面) 98~114 裙摆松度 4 二台阶登高 40(足至地面) 126~128 裙摆松度 第三节 人体测量数据处理与服装规格 教学目的:使学生掌握人体数据的处理与服装规格的设计. 教学重点:规格设计. 课时安排: 0.5学时. 授课形式:讲授+演示. 教具准备:图片与工具. (一) 服装规格的确定依据 1、 以群体人体测量数据为规格确定的基本依据. 《服装号型》是以群体人体测量数据为来源,为制作服装提供了人体数据模型,我国目前使用的服装号型是对全国21个省、市、地区,测量了近四十万人的体型,在取得了大量的调查数据的基础上,应用上述数学上"条件分布"的原理,对测量数据做了综合分析和数据处理,基本反映了我国人体的规律,具有广泛的代表性.1982年1月1日实施GB1335—81标准,87年开始修订,1992年实施国标1335—91标准,1997年第二次修订,1998年6月1日起实施GB/T1335—97新标准. 《服装号型》的人体尺寸是净体尺寸,还包括了体型类别,并不是服装的成品规格,服装的成品规格是成衣的实际尺寸,服装号型是设计成品规格的来源和依据,适用的人体在数量上占我国人口的绝大多数,在体型上是人体各部位发育正常的体型,特别高大或特别矮小的,过分瘦高或过分矮胖的,以及由体型缺陷的人,不包括在服装号型所指的人体范围内,它分为三个独立部分,即男子、女子、儿童三个部位,分别用GB/T1335.1—1997,GB/T1335.2—1997,GB/T1335.3—1997表示. (1)、号型定义:服装号型是根据正常人体的规律和使用需要,选出最有代表性的部位,经合理归并设置的."号"指高度,以厘米为单位表示的人体的身高,是设计和选购服装长短的依据."型"指围度,以厘米为单位表示的人体净胸围或净腰围,是设计和选购服装肥瘦的依据. (2)、体形分类代号: 国家号型系列标准以胸腰差为依据将人体划分成Y、 A、B、C四种体型,体型分类代号与数据范围见表4.儿童不划分体型,随着儿童身高逐渐增长,胸围、腰围等部位逐渐发育变化,将向成人的四种体型靠拢. 表4 不同体形的胸腰差的数据范围 cm 体型分类代号 男子:胸围—腰围 女子:胸围—腰围 Y 22~17 24~19 A 16~12 18~14 B 11~7 13~9 C 6~2 8~4 (3)、号型标志: 按服装号型系列标准规定,在服装上必须标明号型.号与型之间用斜线分开,后接体型分类代号.例170/88A,表示身高为170cm,净胸围88cm,胸腰差在16~12cm之间.儿童因不划分体型,因此号型标志不带体型分类代号. (4)、号型系列: 号型系列是以中间标准体为中心,向两边依次递增或递减组成.成人服装规格应按此系列设计,身高分别以5cm分档组成系列,胸围、腰围分别以4cm、2cm分档组成系列,身高与胸围或腰围的搭配组成5.4、5.2系列.男女各体型中间体见表5. 表5 中间体的具体数值 cm 体型 Y A B C 男子 身高 170 170 170 170 胸围 88 88 92 96 女子 身高 160 160 160 160 胸围 84 84 88 88 成批生产的婴幼儿和儿童服装,身高52cm~80cm的婴儿,身高以7cm分档,腰围以3cm分档,胸围以4cm分档,分别组成7.4和7.3系列.身高80~130cm的儿童,身高以10cm分档,胸围以4cm分档,腰围以3cm分档,分别组成10.4和10.3系列.身高135~155cm的女童、135~160cm的男童,身高以5cm分档,胸围以4cm分档,腰围以3cm分档,分别组成5.4和5.3系列. (5)、号型应用: 服装号型首先为消费者选购服装提供依据,消费者选购服装前先要测量自己的身高、净胸围和净腰围,成人还应以胸腰差确定自己的体型,然后按量得的实际尺寸在某个体型中选择近似的号型服装,按身高数据选用号.例;身高163~167cm选用号165;身高168~172cm选用号170.按净体胸围数据选用上衣型,例:净体胸围82~85cm选用型84;净体胸围86~89cm选用型88.按净体腰围数值选用下装的型,例:净体腰围65~66cm选用型66;净体腰围67~68cm选用型68.儿童选用服装时号可大一至二档,型可不动或大一档.例如:上装56型适用于净胸围在54~57cm的儿童;60型适用于净胸围在58~61cm的儿童;女童下装52型适用于净腰围在51~53cm之间的儿童;男童下装57型,适用于净腰围在56~58cm之间的儿童. 其次,国家号型标准为服装工业企业提供必要的参考和依据.服装生产企业在选择和应用号型时应注意,所选号型要适用本地区的人口比例和市场需求情况,相应的安排生产数量,对服装号型系列中规定的号型不够用时可扩大号型设置范围. 2、 以个体人体测量数据为来源依据. 制定服装规格,对某个人进行服装加工时,可直接从该人体上准确测量各部位尺寸并可根据款式需要加量其他细部结构尺寸,作为确定服装规格的依据. 3、各国号型介绍 作为服装规格和参考尺寸,在不同的国家和地区其名称、具体数值都有所不同.我国的服装规格和标准尺寸特别注重成衣的号型而不注重人体的基本尺寸,因而受到极大限制,在号型系列中只给出十个人体部位尺寸,无细部尺寸,成品服装品种、规格单一,选择的范围局限性较大. 日本服装与人体测量机构采用较先进科学的测试手段和方法,每一年都要修订一次工业生产规格(JIS),因此具有权威性.我国同日本的民族习惯和人体的形体特征十分相似,为此我们有必要借用日本提供的服装工业规格和标准尺寸表,日本服装规格是参照日本工业规格制订的,它的特点是以标准人体测量的内限尺寸为基础,在女装规格中分普通、特殊和少女三种规格,另外日本权威服装集团在JIS基础上创立了个人特色的服装标准规格,如文化式和登丽美式.文化式的规格以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列号型,登丽美式规格用大、中、小表示.文化型规格较全,尺寸较接近实体,适合于大众化的标准,登丽美型规格尺寸的比例更理想化些,有发挥的余地,对设计者来说,在尺寸设计上很有启发性. 英国服装规格是由英国标准研究所提供的,它的规格等级更全更多,是由数字表示的,在规格中从8~12号对围度和身高的等级和浮动范围做了概括的划分,提高了选购的机会.其服装规格更适合体型发育成熟的英国和欧洲人. 美国的服装规格与英国的服装规格基本相同,所不同的是美国服装规格更系列化、规范化和标准化一些.美国规格表中的三围包括了身体活动量的最小基本放松度,因此在制作基本纸样时,毋须考虑三围的基本放松量. 日本、英国、美国的服装规格及标准尺寸尽管采用的形式与方法不同,但基本原则是一致的,即规格表不对单一成品做任何尺寸规定,因此其规格及参考尺寸对任何一个服装设计者都适用,做为结构设计重要的是正确运用标准规格尺寸,合理制定出服装的成品规格来. (二) 服装成品规格的确定 所谓成品规格设计就是对服装各个控制部位的尺寸、规格进行确定的工作.成品规格是已经在净尺寸基础上加入了款式放松度的数值,服装成品规格的确定有四种形式: 1、以国家号型标准为依据,加入款式放松度,确定服装成品规格.在进行服装规格设计之前首先要确定服装的控制部位,所谓服装的控制部位是指服装与人体曲面相吻合的部位.上装控制部位有:衣长、袖长、胸围、总肩宽、领大等;下装控制部位有:裤长、腰围、臀围、立裆长等.服装控制部位数值等于人体控制部位数值加上放松度(见表6),而服装的控制部位与人体控制部位是互相对应的,即: 服装衣长 = 人体坐姿颈椎点高±放松度 服装袖长 = 全臂长 ± 放松度 裤长 = 人体腰围高 ± 放松度 立裆长 = 坐姿颈检椎点高 —(颈椎点高 — 腰围高)± 放松度 领围 = 颈围+放松度 服装肩宽 = 人体总肩宽 ± 放松度 服装腰围 = 人体净腰围 + 放松度 服装臀围 = 人体净臀围 ± 放松度 影响放松度的因素有很多,要考虑穿着年龄、对象、款式、穿着习惯、季节气候条件、面料性能、人体运动量的大小、穿着的舒适程度、流行的因素及衣料质地的厚薄软硬因素等. 表6 人体控制部位数值向服装规格转化数值表 cm 品种 放松度 部位 男衬衣 女衬衣 单中 山装 男茄 克衫 女茄 克衫 男西装 女西装 男毛呢中山装 胸围 20~22 14 20 26 22 18 16 20 领围 2 2 4 7.8 7.8 4 总肩宽 1.6 1.2 1 3.8 4 1 1 1 前衣长 5.5 2.5~3.5 6.5 4.5 1.5~2.5 7.5 3.5~4 6.5 袖长 2.5 2.5 3.5 2.5 2 3.5 3.5 4.5 腰围 2 2 2 2 臀围 12 10 10 13 裤长 0 0 1 0 后衣长 -2 -1 0 -2 -1 -0.5 -5 0 注:后衣长按1/2颈椎点高计算. 2、服装成品规格的另一种确定方法是直接从实物样品上获取规格数据,作为服装制图时的依据,这种方法更适用于来样加工,简称量衣法确定规格,其操作要点为宽松型服装,一般放平测量,对立体感强的服装穿在模型架上测量衣长、肩宽、袖长,其它部位放平测量.测量部位上装一般是衣长、胸围、领大、袖长、总肩宽;下装一般是裤长、腰围、臀围.下面以两用衫和西裤为例,说明成衣测量采寸的具体方法.(见图37,38) 第三章 裙装基本纸样变化原理及应用 裙装是女子下肢主要的服饰用品,是人们喜爱的服装形式之一,裙装的造型、长度、装饰、款式等变化,给人以不同的美的享受. 裙装千姿百态,从结构设计角度可以进行以下分类: 按裙装外部造型来分,可以分为直裙、斜裙和节裙. 直裙是指侧缝与人体的中轴线呈基本平行的一类裙装,裙装的裁片大部分采用直纱向. 侧缝与人体中轴线成一定角度并呈现放射状,一般采用斜纱向面料来裁制的一类裙装称斜裙. 节裙是指裙的横向由多块面料拼接而成的一类裙. 按裙装的长度来分类,可以分为超短裙、短裙、过膝裙.裙长在人体大腿中部以上的裙子称超短裙;裙长在人体大腿中至膝部之间的裙子称短裙;裙长在人体膝部以下、但长度不超过小腿肚的裙子称过膝裙;而长至人体小腿肚以下的裙装则称之为长裙. 裙装从腰头的结构分类,还可以分为无腰裙、连腰裙、装腰裙、高腰裙. 第一节 裙装基本纸样及结构分析 教学目的:使学生掌握裙装基本纸样的制取方法与结构分析. 教学重点:基本纸样的结构原理. 课时安排: 2学时. 授课形式:讲授+演示. 教具准备:图片与工具. 直裙原型是人体腹、臀、腰等人体表面形态的结构展平形式,可以作为直裙一类裙装结构设计的母体,在其上演绎出众多的裙款结构图. 直裙原型 绘制直裙的原型首先需测量人体的臀围、腰围、臀高、裙长.臀围的放松度为6~8cm,腰围的放松度为1~2cm,臀高可以测量或按立裆深的2/3计之,裙长可以按设计来确定.直裙原型的绘制方法如图1. 裙原型的结构分析 (一) 腰、臀差的结构处理: 人体在腰、臀处存在着形态差异,据我国人体测定统计调查结果知,女子的臀腰差大于男子,其均值分别为21.26和16.45cm,横截面上看,腰部与臀部在前中心线至二侧缝线部位差异不大,而后中心线至侧缝线部位差异较大.从正面及侧面来看,腹部前中心线处的垂直交角<α约8°左右,臀部在后中心线处的垂直交角为<β约20°左右,臀沟处垂直交角为<γ约10°~12°左右(男<女)腹凸位置高,臀凸位置低,且臀凸略大于腹凸,臀部在后中心线处有凹陷.臀部在人体侧面的垂直交角<α约8°.既然人体在臀、腰处存在着明显差异,我们应在平面结构上严格按人体差异程度来设计.人体结构见图2. 1、臀腰差与省量分配:人体的臀腰差为臀围与腰围之差数.按4开身来计算,则为H-W/4.其量可以分为省量和侧缝撇量.侧缝撇量按人体胯骨形态设计,一般不超过3cm.每个省量一般也控制在3cm之内.臀腰差大,则省量可以大点,省的个数也略多,反之,可以将省量定小或减少省的个数. 2、 省数、省位、省形:一般裙装的省数为4~8个,省的位置分布、省形态处理和老年人裙装处理方法如图3.在人体腹部,由于腹肌外凸且位置高,省形应采用瘪形省,老年人可以做活褶收腰,省的长度一般略短.而人体臀部,由于近腰处凹陷,臀部凸出,可以采用胖形省,且近后中心线处省的长度应略长,近侧缝处的后省应略短.侧缝弧线的形态与人体胯骨形态相吻合. 3、省的分布和省转移:由于人体存在着腹凸、臀凸,为使平面衣料符合人体曲面,必须做省.省的分布如图4示.直裙原型的腰省可以转移到其他部位,省的转移方法采用纸样剪开折叠法,如图5示.首先按款式设定新的省位线, 让其省尖与原省省尖相连,剪开新的省位线,折叠原省. (二) 臀围、腰围分配比例: 直裙原型在臀围、腰围的分配上有二种方法,一种是为了保持侧缝线稳定而设计: 前片:H/4+1 后片:H/4-1 W/4+1+省量 W/4-1+省量 一种是为了方便、简便计算而设计: 前片:H/4 后片:H/4 W/4+省量 W/4+省量 (三) 腰围线的平衡: 直裙原型的腰围线在两边侧缝处要起翘,其原因是裙原型的侧缝应符合人体胯骨的形态,而向内弧线收入(即侧缝撇量),如果腰围线为水平线不起翘,则合侧缝后裙腰围线呈凹陷,形成结构设计不平衡,制作后起皱.腰围线起翘,补足了凹陷,结构平衡,因此起翘量随裙原型侧缝撇量来变化,见图6(1),侧缝撇量越大,起翘量越大.当侧缝撇量达到一定量时,腰围线起翘量增加,同时为了结构平衡,侧缝下摆处应放出,见图6(2)示. 直裙原型的腰围线在后腰中心线处应下挖1cm左右,这是因为人体臀部在后腰中心处有凹陷,人体穿裙后会因腹凸在上位、臀凸在下位,形成腰节线前高后低,见图3-1-7,裙底边形成不水平.为了改善这种弊病,原型的腰围线在后腰中心线处应下挖. (四) 特殊体型的调节: 上面我们讲述的原型计算及结构是针对正常体型的,而实际生活中的人体却有较大差异,我们要观察人体特点,按其形态来予以适当修正.常见是老年凸腹体,老年人穿裙装后,由于腹部突出,前裙片底边上吊起皱,后裙片贴腿,裙下摆前高后低.一般我们可以考虑加大臀围来满足肚围的尺寸或按肚围设计裙装结构,前片腰围可以向后片腰围借量,前片腰节线略向上抬,前片腰省大而后片腰省小,并设计成瘪形省或活褶,见图8. 第二节 裙子廓型变化的结构规律 教学目的:使学生掌握裙装廓型变化规律与应用. 教学重点:廓型变化应用. 课时安排: 4学时. 授课形式:讲授+演示. 教具准备:图片与工具. 任何事物总是遵循它固有的规律发展变化的,裙子的造型亦是如此.从表面上看裙子的造型沿着三个基本结构规律变化,即廓型、分割和打褶,而且这三个变化的基本规律,在整个服装造型中具有普遍性,不过从形式上看裙子显得更为突出.在这三个基本规律中决定造型的是廓型.那么,制约裙子廓型的因素是什么呢?——是裙子的廓型与腰部结构的关系. 第四章 裤装结构设计 第一节 裤装原型 教学目的:通过讲述与演示使学生掌握裤装原型取得方法. 教学重点:裤原型制图. 课时安排:2学时 授课形式:演示与讲授结合 授课主要内容 一、裤装的控制部位及规格确定 裤装的放松量是指在净体腰围和臀围的基础上所加的宽裕量.服装放松量 主要有三个作用: 第一是为了满足人体活动的需要; 第二是为了容纳内衣层次的增加; 第三是为了表现服装的形态效果. 在量体中,虽然量体的准确与否是十分关键的,但放松量的确定也是至关重要的.放松量的合理加放一般很不容易把握,这是因为放松量不仅受到人体活动的影响,还受到款式、品种、年龄、性别、体型、爱好、面料等因素的影响.应对上述影响因素综合分析,来确定放松量.因此,我们应对上述影响因素进行综合分析,来确定放松量.表4—1提供了裤装放松量的参考数值: 裤装的放松量 cm 放松量 部位 款式 裤长 腰围臀围男女男女贴体1~2 0~1有时为负值 5~8 3~6 较贴体 2~3 1~2 8~14 6~12 宽松若脚口处抽摺,应加2~3CM 14以上 12以上 注意事项 若内穿一条羊毛裤或尼龙裤,须另加1.5~2;一条绒线裤或毛裤, 另加3~4. 图中,贴体是指某部位的放松量处于最小范围内所呈现的穿着效果,如牛子裤、健美裤等;较贴体是指某部位的放松量处于合体适中范围内所呈现的穿着效果,如直筒裤、西式短裤、西裤等;宽松是指某部位的放松量处于较大或很大范围内所呈现的穿着效果,如萝卜裤、太子裤、灯笼裤等. 二、裤装原型 裤装原型是所有裤装结构中最基本、最简单的一种裤装裁剪结构图.它高度概括了裤子结构的最主要特征,使之成为不受男、女性别差异、成人、儿童大小差别及季节、内外穿着差异等因素限制的通用裤原型.此外,它的裁剪结构有很简单,既没有繁杂的比例分配,又没有过多的步骤和线条,任何多变的四季裤子都能从中变化而来. 规格设计 号型:160/68A 裤长(L):100cm 腰围(W),放松量一般确定为2cm,W=70cm. 臀围(H),放松量一般确定为8cm,H=99cm. 脚口(SB)的大小一般根据款式来确定,SB=22cm. 结构制图 制图方法及步骤如图2所示. 裤装结构分析 教学目的:通过讲解使学生掌握裤装结构原理与应用. 教学重点:各部位结构原理. 课时安排:2学时 授课形式:演示与讲授相结合 授课内容: 一、立裆 立裆是指腰口直线至横裆线的垂直距离.用BR来表示,见图3所示. 立裆是裤装结构中一个重要的部位,立裆的长与短都会影响人体穿着的舒适性,以及人体运动.有的人认为,立裆深些好穿,其实立裆太深则穿着者腿抬不起来,有撕裆现象;立裆太短,则有卡裆的现象.立裆的确定方法有以下几种: 计算法 立档的计算方法有二种: 以臀围为比例分配因素而计算的:H/4-m 以身高和臀围为比例分配因素而计算的: G/10+H/10-m 其中女裤m值为0cm;男裤、童裤为1cm.G为身高,H为臀围. 测量法 测量法有二种,一种为站着测量法,一种为坐着测量,测出的具体数值再加2~3CM的系数. 1、站测: 人体呈自然站立,测量时,测者一只手拿住软尺零端点与腰部最细处,另一只手托着臀部最低处进行测量,见图4. 2、坐测:被测者坐在木凳上,腰背处自然挺直,测者手拿软尺,测量从腰部最细处量至凳面的垂直距离. 对于正常体型的人可以采用计算法确定立裆的长度,而对于特殊体型的人则应采用测量法才能比较准确. 二、臀腰差的分配及裥省量的确定 (一) 臀腰差的分配 臀腰差是整个下装结构变化的共性问题,为使裤子能很好地贴合人体,这 就有待于臀腰差的合理解决.裤子的臀腰差在结构上的处理方式按下列方法进行. 在图5所显示的人体臀、腰截面图上,将每一个区间内的腰围和臀围三等分,并与O点相连.对每一个等分区间内的腰围和臀围的长度分别进行比较,可以看到:从前中心线到后中心线之间,它们的差分别是a、b、c、e、f、g,这7个量在结构设计时,一般作如下形式处理: a:前裤片门襟的撇量; b、c:前裤片折裥量; d:前裤片侧缝撇量; e:后裤片侧缝撇量; f、g:后裤片省道量; h:后裆斜线的困势(大裆斜度). 裤装结构中,处理腰、臀差的具体形式详见图6.当腰、臀差较大 时,将折裥量、省量要适当增大;当腰、臀较小时,折裥量、省量要适当减小.对于腰、臀差量的处理,其折裥量、省量应在腰围、臀围处逐个均匀地增大或减小,防止裤子腰、臀处出现歪曲现象. 裥省的确定 在裤装原型中,解决腰、臀差的结构形式是省与裥,其确定方法如下: 1、腰省: 腰省的分布,一般常见于后身. (1)、省量: 对于匀称体型,不论省数为多少,男裤省量每个控制在1.5~2cm,女裤省量每个控制在2~2.5cm为佳. (2)、省数: 在有省情况下,一般为1个或2个,且均以左右对称形式出现. (3)、省位: 省的位置的确定,一般以省的个数和有否后袋而定,确定方法见图7. 2、折裥: 折裥的分布,一般见于前身. (1)、折裥量: 对于匀称体型,不论折裥数为多少,男裤、女裤每个裥均控制在2~4CM,靠近挺缝线处的折裥量可大些,靠近侧缝处的折裥量可小些. (2)、折裥数: 在有折裥情况下,裤装前片的折裥数一般为1个或2个,有的流行款式可取3个或4个,甚至更多,均以左右对称的形式出现. (3)、折裥位:前片折裥的位置,一般确定的方法见图8,靠近前门襟的折裥在挺缝线处,有正裥和反裥之分,其余的折裥以等分的形式放置于挺缝线处. 三、裤装后裆缝困势(大裆缝斜度)的确定 后裆缝困势又称大裆缝斜度,是指后裆缝上端腰部处的撇进量,如图9所示.对于较合体的裤子,若后裆缝困势过小,则人体活动不便,下肢伸屈受牵制,后腰下部不贴体,裤片起"空";反之则人体活动利索,下肢屈伸方便,但人体站立时,臀部中心处易出现较多的竖直波纹. 后裆缝困势的大小,主要由人体臀部外凸程度决定.人体臀部外凸者,其臀沟的倾斜角度大,裤装的后裆缝困势就大;人体臀部较平者,其臀沟的倾斜角度小,裤装的后裆缝困势就小.后裆缝的困势还与裤装后片是否有省有关,有省者则后裆缝困势较小;无省者则后裆缝困势较大.在结构设计中可以用15:X来表示.女子臀腰差大,并且臀部外凸,因此,合体女裤的X控制在3.5~4cm;男子臀腰差小,并且臀部较平,固合体男裤的X控制在3~3.5cm. 在裤装结构设计中,后裆缝困势基本控制在15:0~15:4范围内.其中,对于后腰口收松紧(包括细褶)类型的裤子,后裆缝困势控制在15:0~15:2之间;对于普通西裤类型的裤子,后裆缝困势宜控制在15:2~15:4之间,并以臀腰差偏小者趋小,以臀腰差偏大者趋大;对于不加后省的牛仔裤类型的裤子,后裆缝困势宜控制在15:4~15:4.5内四、裤裆宽的确定 裆宽是裆部结构中的一个重要参数,裆宽与立裆共同组成裤子的裆部结构,见图10,总裆宽为前、后裆宽之和. 裆宽与人体臀部前后的厚度有关.当人体前后的厚度较大,呈现圆胖体时,则要适当增加前后裆宽;当人体前后的厚度较小,呈现扁平体时,则要适当减小前后裆宽. 正常人体的前裆宽一般采用0.05H或0.07H二种比例计算分配法;后裆宽一般采用0.11H或0.09H二种比例计算分配法.无论前后裆选择哪一种比例计算分配,两者之和一般等于0.16H.即第一组分配值为0.05H+0.11H=0.16H;第二组分配值为0.07H+0.09H=0.16H. 第一组分配值适用于侧缝线呈现上外下内(指腰口线至中裆线之间部分)倾斜状态的裤子,如锥裤、筒裤、喇叭裤、西裤和西短裤等;第二组分配值适用于侧缝线呈现竖直或上内下外(指腰口线至中裆线之间部分)倾斜状态的裤子,如裙裤、睡裤、三角裤等. 裤子裆部结构设计并画好后,可以与人体上裆围进行比较.人体的上裆围是指前腰口点到后腰口点通过胯下的弧线的距离,即AB的弧线长度,见图11,裤子的上裆围=aa'+b'b.裤子的上裆围应略大于人体的上裆围,并且裆弯弧线的形态应与人体的臀沟弧线相一致. 五、裤子后翘的产生及确定 裤子后片腰口线起翘简称裤子后翘,是指裤子后腰缝线在后裆缝处的抬高量. 裤子后翘的产生 裤子后翘的产生与人体的向前运动有关.裤装穿着后有裆的约束,为了满 足人体腰部经常性的向前运动,并给予一定的放松量,必须设计一定的起翘量. 裤子后翘的产生与后裆缝的困势也有关.裤装后裆缝的困势是根据人体臀股沟处的形态而设计的,由于裤子后裆缝存在倾斜度,假如裤装后腰口线在结构设计中不起翘,则后裆斜线与后腰口线所夹的角度必大于90°,待后裆缝缝合后,腰口线处有结构上的凹陷.后裆斜线的斜度越大,则凹陷越大,只有将其补顺,消除凹陷角,裤装的结构才能平衡,见图13.后裆斜线的倾斜度越大,裤子的起翘量越大. 裤子后翘量的确定 裤子后翘量的大小影响到裤装结构的平衡,其确定后翘的常用方法见图14,裤子后翘 量一般为2.5cm左右. 六、侧缝线的位置及前后裤片的围度分配 (一) 侧缝线的位置及前后裤片的围度分配确定的原因 纵观所有裤片的腰、臀、横裆围等围度的分配比例,都是设计成前裤片小,而后裤片大的结构形式,这就决定侧缝线的位置要前移.裤片侧缝线前移的原因主要有二点: 第一点是考虑人体的舒适性.当人体静态站立时,上肢自然下垂,手的中指指向人体下肢偏前的部位,人体手的活动区域正在此部位,裤装侧袋设计时,为了使手能伸插自如,裤子侧缝线的的位置也随之确定.因此,裤装围度尺寸便设计成前小后大的形式. 第二点是考虑人体体型特征.因为人体臀部相对腹部较丰满、较外凸,为了使侧缝线不偏向后侧,固后裤片的围度比前裤片的围度要大些. 前后裤片围度分配比例 前裤片的围度分配比例: 腰围: W/4-1 臀围: H/4-1 后裤片的围度分配比例: 腰围: W/4+1 臀围: H/4+1 七、前后裆弯结构形成的依据 裤子原型裆弯的形成,是和人体臀部与下肢连接处所形成的体型特征分不开的.见图15,看人体的侧面,臀部与腹部构成了一个前倾的椭圆型.以耻骨联合作垂线,把前倾的椭圆分为前后两个部分,前一半的凸点靠上为腹凸,靠下较平缓的部分,正是相对裤子的前裆弯;后一半的凸点靠下为臀凸,同时也是相对裤子的后裆弯.这样的分配,恰使裤子的前裆弯弧长小于裤子的后裆弯弧长.这就是在裤子的结构设计中,后裆弯弧线长大于前裆弯弧线长、后裆宽大于前裆宽的重要依据. 后裆弯弧线长大于前裆弯弧线长的另一个重要原因,是由于人体臀部屈大于伸的活动趋势所决定的.后裆宽的增加使人体的前屈的运动量增加,由此可知,裆弯宽度的增加,有利于臀部和大腿的运动. 裤子前片、后片的裆弯弧线的形态必须与人体臀股沟的前、后形态相吻合,人体穿着裤子后才能感到舒适.由于人体腹凸位置高,而人体臀凸位置低,侧面看人体腹部与臀部构成倾倒的椭圆型,因此,在裤子的结构设计中,前裆弯弧线的曲率小,而后裆弯的曲率大,并有一段较平缓的近似直线部分. 八、裤装下裆缝的结构形态 裤装的下裆缝的结构形态有二种,一种是以裙裤造型为代表,其裤装前后片的下裆缝与垂直线之间的夹角为0°;一种是以西裤造型为代表,其裤装前后片的下裆缝与垂直线之间的夹角为近似39°,如图16所示.按正常人体的结构来处理裤子的下裆缝夹角,则前裤片的下裆缝夹角应为9°左右,而后裤片的下裆缝夹角应为30°左右. 九、裤装挺缝线位置的确定 裤装挺缝线是裤子前后片以前后挺缝线为基准而成形后形成的造型线.挺缝线在裤子成形后的造型是,前裤片的挺缝线为直线,而后裤片的挺缝线为适体型的弧线. 为了保证裤子在制作后,前裤片挺缝线为直线,后挺缝线为适体型的弧线,在结构设计中,要进行以下的调整,见图17示.前挺缝线位于侧缝线横裆大点至前裆宽点的1/2处;后挺缝线位于侧缝线横裆大点至后裆宽点的中点偏移0~2cm处.偏移量与后裤片挺缝线的造型有关,裤子的横裆大,而裤子的脚口和中裆小,后挺缝线的贴体程度越高,则偏移量就越大. 后挺缝线在结构设计偏移后,后裤片在制作中必须进行熨烫工艺的处理,如图18所示.在下裆处进行拉伸熨烫,使凹陷状的下裆缝被拉伸、拔开成直线状,并将裤身部分向挺缝线处归拢;在侧缝线的上段进行归拢熨烫,使之呈直线状后向挺缝线处推开.这就使后挺缝线在裤子成形后呈上凸下凹的弧型,凸状则对应于人体的臀部,凹状则对应于人体的大腿部. 基本裤装的结构设计 教学目的:通过演示使学生掌握裤装廓型变化的结构规律. 教学重点:不同廓型裤装的结构设计. 课时安排:8学时 授课形式:演示与讲授相结合 主要叫内容: 服装款式的变化,主要反映在服装外轮廓的造型变化及局部的款式变化上.作为服装主要品种的裤装,其款式变化主要表现在裤脚口的变化、裤子长度的变化、裤子总体造型的变化、褶裥的变化、分割线的变化等. 一、裤脚口的变化 裤脚口是指裤脚下口的边沿.裤脚口的款式变化通常可分为三大类,即锥形裤、直筒裤、喇叭裤等,见图19.这三种裤型的结构特征是以中裆和脚口之间大小关系来确定的,在裤装结构变化中是较典型的裤型. 锥形裤 锥形裤是最常见的裤子款式,整体呈现倒梯形.这类裤子通常强调臀部略大,而脚口收小,即裤子自上而下逐渐变小.按臀围大、横裆大、中裆大、脚口大四个尺寸指标之间的大小变化程度来区分,锥形裤还可以依次分为西裤、萝卜裤、太子裤、脚踏裤等.由于锥形裤的造型与人体体型相接近,穿着后舒适、稳重、大方,因而受到广大穿着者的喜爱. 锥形裤的结构设计趋势主要掌握以下几点: 臀围的放松量一般比较大. 脚口的尺寸一般根据裤子的款式而定,脚口尺寸要小于中裆,可以用 0.2H﹡-0~4cm设计脚口的大小.脚口最小值应大于足围,当小于足围时,裤脚口处应设计开衩. 锥型裤的裤长一般要略短,裤长随着脚口变小而变短. 锥形裤一般中裆线要下移,中裆线可以在臀围线(或横裆线)至脚口 线1/2处.中裆线下移量随着臀围大与脚口大的差量而变化,臀围大与脚口大的差量越大,则中裆线下移量越大. (5) 当臀围的放松量较大时,裥的个数增加,由原型裤子的2个折裥变化到3个、4个,甚至更多. 当遇到太子裤、板裤等臀围放松量较大的裤型,臀围的放松量要按 两次加放.第一次加放的放松量为围度上的放松量,其作用是为了保证人体的运动和整体围度上的造型;第二次加放的放松量为局部造型的放松量,其作用是为了某种裤型局部造型的需要. 1、 男太子裤的结构设计 男太子裤的结构设计见图20.男太子裤的结构特点:太子裤为锥形裤,臀围的放松量较大,臀围第一次的放松量为15cm,臀围第二次造型放松量为10cm,并加在裤子前片上,臀围总的放松量为25cm.前裤片腰部有3~4个折裥,前片有斜插袋,后袋有2个,脚口有开花省. 2、 男板裤的结构设计 男板裤也是锥形裤,其结构与男太子裤比较相似,见图21示.板裤的臀围放松量也较大,臀围第一次放松量为12~14cm,第二次造型放松量为6cm,并加在裤子前片上.板裤的脚口一般要略小,前裤片腰部有3个折裥,前片有斜插袋,后袋有2个.结构制图中中裆线位于横裆线至脚口线的1/2处. 3、罗卜裤的结构设计 见图4-3-4所示,罗卜裤的结构特点:臀围设计的较大,脚口设计的较小,呈上大下小的造型,形态近似罗卜.;;罗卜裤的结构设计:罗卜裤的臀围放松量较大,一般放松量为12~16cm,脚口大一般为15~20cm,脚口大随臀围增大而增大,前裤片腰部有2个或3个折裥,裤后片有省,结构制图时中裆线可以略下移. (二)筒裤的结构设计 直筒裤的臀部较合体,整体造型呈长方形,中裆或中裆偏上部位至裤脚口 呈直筒状.由于裤子的臀部合体,从臀部处自然吸进至中裆附近,侧缝线和下裆线在中裆偏上部位至脚口都为垂直线,垂直的裤型使腿的长度增加.因此,直筒裤很适合身材矮小者或体型发胖的中年人. 直筒裤的结构设计要点: 臀围的放松量比较适中,一般为6~8cm. 脚口不宜太小,一般测算值用以下公式:0.2H+2cm. 在结构制图中,中裆=脚口. 裤长设计的要略长,以至脚底的长度确定之. 在结构制图中,中裆线应上抬,可以取臀围线或中臀围线至脚口线 的1/2处. 1、 女连腰直筒裤结构设计 女连腰直筒裤结构制图见图24,其结构特点:此款为连腰裤,前裤片有折裥,并有斜插袋,后裤片上有省,注意省的形态为橄榄型,结构设计时,中裆大=脚口大. 2、直筒牛仔裤的结构设计 直筒牛仔裤的结构制图见图25所示.直筒牛仔裤的结构特点:直筒牛仔裤的放松量一般为4cm左右,前裤片有月亮形口袋,后裤片的臀部有横斜向分割,前后裤片无省、无裥,后省可以转移到分割缝中.在结构制图中,应将后裆困势略加大,并中裆大=脚口大. (三) 喇叭裤的结构设计 1、 喇叭裤的造型特点 喇叭裤臀围处收紧,臀围的放松量较小,加宽裤脚口,并且裤长加长,整体造型呈梯形.在结构上多采用腰部无裥或低腰结构,横裆围也较小,中裆略上处开始至脚口处逐渐增大,脚口呈喇叭状.由于脚口宽大,不受鞋面的的阻挡,再穿上高跟鞋,可以增加腿的长度,加上上紧下松的夸张造型,使穿着者帅气凌人而不同凡响. 2、 喇叭裤的结构设计要点: 喇叭裤的臀围的放松量要小,一般为4~6cm. 喇叭裤的立裆较短. 腰部无折裥,通常采用低腰. 脚口大为0.2H+4~6cm,有时甚至更大. 在结构设计制图中,脚口大应大于中裆. 中裆线的位置为中臀围线(或腰口线)至脚口线的1/2处. 前门襟线、后裆斜线、侧缝线的困势加大. 3、 牛仔喇叭裤的结构设计 牛仔喇叭裤的结构如图26所示.其结构特点:前裤片上有弧形分割袋 或月亮袋,右袋壁上设有一小贴袋,后裤片上有横向分割育克,育克下左右各有一个贴袋,袋口角处用金属铆钉固定,腰为低腰结构,所有缝子通常采用对比色装饰线辑缝. 二、裤装长短的变化 按裤装的长短变化,裤装可分为长裤类、中长裤类、短裤类.随着裤装长 短的变化其裤子的款式也有变化,还可以形成许多裤款的变化. 长裤的结构设计 长裤是指裤子的长度至人体踝骨上下的男女裤子的总称.长裤的款式变化很多,以上所述的裤子款式均属长裤类.长裤类的裤子由于裤子较长,穿着后给人以修长感觉,是男女老少最常见的裤款. 男西裤是男裤的典型品种,也是男士的礼服裤型.男西裤的结构特点:男西裤的结构制图见图27所示,有前侧袋,前裤片有二个折裥,前门襟开门,后裤片有二个省并有二个挖袋,造型属锥形裤结构,上腰. 中长裤的结构设计 中长裤是指裤子的长度至膝盖骨以下,占长裤总长度的3/4左右,通 被人们称为"七分裤"或"三骨裤".中长裤具有轻松、凉爽、行动方便的特点,很适宜骑自行车时穿着. "七分裤"也即"三骨裤",是夏季时髦女士穿着较多的裤型,而且款式变化也较多,尤其在裤脚口的装饰变化."七分裤"的结构制图见图28,其结构特点为,前裤片有2个折裥,有侧缝直插袋,后裤片有2个腰省,裤长设计至膝盖骨以下,裤脚口侧面开口并用绳子固定,腰为上腰,腰可以装松紧带. 短裤的结构设计 短裤是指裤子的长度在人体髌骨上方的男女裤子的总称.短裤由于长度不 同,风格也不同.较短的短裤,给人以轻便明快、活泼健美的感觉,很适合青年、少年夏季穿着.较长的短裤,具有稳重大方、典雅轻快的特点,很适合年长者夏季穿者. 男西式短裤是短裤的代表性品种,其结构设计图见图29示.男士西短裤的结构特点:与男西式长裤基本一致,但裤长缩短,一般裤长设计在人体大腿中部.前裤片有2个折裥,有斜插袋,后裤片有2个省,有后袋并为上腰. 四、裙裤的结构设计 裙裤,顾名思义是似裙实裤,是裤的简单形式,又是裙的复杂形式.远看似裙,近看是裤,在结构上仍保持裤子的横裆结构,由此形成了裙裤的独特风格.裙裤集裙子的舒适、飘逸、凉爽之优点和裤子活动方便优点于一身,所以,作为旅游、运动等用途的服装而深受人们的喜爱. 裙裤与裤子的相同点是有两个裤脚管,有横裆结构;不同点是裙裤的裤脚管趋于裙子的造型.裙裤与裙子的相同点是造型上同裙;不同点是裙子没有两裤脚管,没有横裆结构. 裙裤按长度可分为:长裙裤、中裙裤、短裙裤.结构设计方法基本相同,只是在裙裤的长度上进行变化.长裙裤有飘逸洒脱之感;中裙裤有典雅文静之美;短裙裤有活泼可爱之美. 裙裤的原型 裙裤的原型代表了裙裤的基本结构形态,是所有变化的裙裤的基础.裙 裤原型的结构制图见图34,裙裤的前片有两个省,后片有两个省,上腰,是在原型裙的基础上变化而来的.裙裤的脚口较大,前后裆宽的比例分配计算公式为: 前裆宽=H/12 后裆宽=H/8 裙裤的结构设计 在裙裤原型的基础上,也可以象裙子一样有各种造型和款式的变化.如裙裤的长度、腰头、折裥、褶、分割、衩等的变化.总之,适用于裙子所有结构的变化均可以适用裙裤. 斜裙裤的结构设计 斜裙裤是在原型裙裤的基础上,从裙摆处将裙原型剪开,并把腰部的一 个省或二个省合并,使之裙摆增大,趋于裙子的造型.斜裙裤的结构设计图见35示. 折裥连腰女裙裤的结构设计 折裥连腰女裙裤的结构特点:前裙身上有折裥三个,靠近前中心线一个 折裥,两侧各有一个折裥,折裥是阴折裥;有弧形插袋;裙裤的后片上有两个省;侧缝略向外撇出或者依据款式撇量也可以增大,但下裆线不宜向外撇出过大,因为下裆线在两腿之间,如果在此增加过多的摆量,人体运动时会增加摩擦,而不活动时在两腿之间有许多褶,影响舒适和美观;连腰.结构设计图见36示. 圆弧形裙摆的裙裤的结构设计 圆弧形裙摆的裙裤的结构特点:其结构是在圆裙的基础上,再确定立裆和大裆、小裆,大裆和小裆的裆宽按裙裤的裆宽分配计算比例来确定.前片有斜插袋,前后片有省.结构制图时,先按45°的圆裙进行制图,画好腰口线,然后再确定立裆深和大、小裆宽.圆弧形裙摆的裙裤的结构设计图见37示.